В прошлом году, в самом конце сезона, мне пришла в голову отличная мысль: вот бы научиться кататься на моноколесе. Ну многие же умеют, а я чем хуже? Сказано – сделано. Я почитал форумы насчёт того, какое колесо покупать, и приобрёл себе для начала моноколесо . Расчёт был простой: за зиму я кое-как научусь кататься по квартире, а в следующем сезоне уже смогу выйти на улицу.
Никакого опыта на моноколесе у меня не было. И раньше мне вообще это казалось практически невозможным. Но все моноколёсники утверждали, что научиться кататься может любой. Я вроде не совсем уж отсталый, поэтому поверил в себя.
Изучив многочисленные рекомендации, я выяснил два момента: во-первых, при обучении нужно избегать использования страховочных колёсиков (как говорят, они ничему не научат) и страховочного ремня (он нужен лишь для удерживания колеса при падении, но может вызывать ненужные рефлексы). Во-вторых, необходима защита голеней ног в виде футбольных щитков (например). Поэтому никаких колёсиков и ремней я не покупал, решив сразу привыкать по-нормальному. А что касается защиты ног – то изучив дизайн своего колеса, я пришёл к выводу, что никаких угловатых мест у него нет, значит, можно попробовать и без защиты.
Кстати, если вы тоже захотите купить себе моноколесо или самокат, то на вопрос «где покупать» могу дать однозначный совет – и все кто в теме, меня поддержат – конечно же, это Экодрифт .
Итак, я привёз колесо домой, распаковал, подзарядил и тут же полез кататься. У меня и в мыслях не было, что я сразу поеду. Насмотревшись обучающих роликов в Youtube, можно получить обманчивое впечатление, что любой человек научится ездить если не через 5 минут, так уж через полчаса точно. Конечно же, в это верить нельзя, это сказки. Да, если у вас богатый опыт езды на роликах, вы действительно поедете через несколько минут, но если такого опыта нет – обучение займёт несколько дней.
Новичкам могу посоветовать о том, как он учился езде на моноколесе – это гораздо ближе к реальности, чем ролики в Youtube:). Хотя у меня всё в итоге оказалось попроще.
В первый день я не придерживался никакой идеологии. Я залезал на колесо, держась руками за шкаф, и пытался как-то ехать вперёд. Вообще надо сказать, что колесо Inmotion V5 очень устойчивое. То есть, оно твёрдо стоит, когда вы на него залезаете, и не пытается вывернуться из-под ног, как китайский гироскутер. Это для новичка большой плюс. Поэтому встать на колесо несложно. А вот дальше… Все попытки проехать хотя бы пару метров заканчивались неудачей, я постоянно заваливал колесо. По дому каждые 10 секунд раздавались крики «А-а-а!» (я) и «Be careful!» (колесо при падении).
Моноколесо устроено так, что оно никогда не упадёт вперёд или назад. Оно при надавливании просто поедет туда или обратно. Однако что касается устойчивости влево-вправо, то её, как понятно, у колеса нет. Чтобы райдер не падал, ему необходимо: а) удерживать колесо ногами от падения; б) постоянно двигаться.
Первый я день провёл с нулевым результатом. Никаких успехов. Пару-тройку раз я смог проехать 2-3 метра, но это скорее случайность, чем успех. Стенки квартиры мне очень помогли, потому что они просто необходимы, пока не чувствуешь колесо. Мучился я часа два, наверное. Но ни капли не расстроился, что не получается. Просто надо больше времени на тренировку. Устал (физически) сильно.
Защита голеней мне не пригодилась – ничего я себе не намял. Однако что касается костяшек щиколоток – вот они действительно пострадали! В комплекте с колесом идут специальные наклеивающиеся подушечки для костяшек, но я из жадности не стал их приклеивать, поэтому неудивительно, что под вечер я сильно намял косточки, они долго потом болели.
Поэтому на второй день я с помощью двустороннего скотча приклеил на колесо мякиши из пенистого упаковочного материала (штатные подушечки так и остались нетронутыми). Кроме того, я подумал, что не помешает более жёсткая обувь, чем тапки, в которых я катался вчера. Тапки были заменены на кроссовки.
В этот раз я уже как-то умудрялся иногда проезжать по коридору. Доля результативности была, наверное, процентов 30%. Но на колесо залезал с опорой. Итого потратил на обучение ещё час.
И вот что меня смутило. Большая часть моделей моноколёс имеет утолщение в верхней части (конструктивно там расположен аккумулятор). Эта верхняя часть обжимается ногами, поэтому колесо между ног держится твёрдо, не болтается. А посмотрите на фото выше – у моего колеса верхняя часть узкая, она не касается голеней! Как тогда сделать, чтобы оно не болталось влево-вправо? А может, у меня вообще ноги кривые? Я для верности посмотрел в Youtube ролики с моноколёсами Inmotion и убедился, что ноги у меня нормальные, так и должно быть. Но там райдеры нормально ездят – значит, и я научусь.
В дальнейшем я нашёл ответ на свой вопрос. Устойчивость моего колеса обеспечивается не голенями, а щиколотками, вот и вся разница. Это чуть посложнее в освоении, но никаких минусов у подобной конструкции, в принципе, нет.
На третий день я взялся за ум и стал тренироваться стартовать без опоры. То есть, ставил ведущую ногу на колесо, крепко прижимая её к боковине, второй ногой отталкивался и поднимал потом её. И ехал. Спустя полчаса тренировок уже успешно научился это делать, после чего ехал практически без столкновений со стеной;)
И после того как я освоил этот приём, который называется «длинный шаг», собственно и наступил перелом в обучении – я уже смог как-то контролировать моноколесо.
В дальнейшие дни коренных изменений не было, я просто оттачивал навык длинного шага и контроля колеса. Вот так я накрутил по квартире около 20 километров. Единственное, что не получалось – это поворот в узком коридоре под прямым углом. Но в дальнейшем и этому я научился.
По сути всё обучение езде заключается в одной-единственной детали: необходимо натренировать мышцы ноги, отвечающие за наклон (точнее, удержание) стопы влево-вправо. Все остальные мышцы у человека уже развиты обычной ходьбой. И навыки тоже есть. То есть, вы уже заранее обладаете умением стоять на колесе и не падать вперёд-назад. И умеете двигаться в этих двух направлениях, уж вперёд-то точно. Но вот чтобы не падать вбок, нужно обучить мышцы стопы, чтобы каждая нога могла твёрдо удерживать вес тела под углом. Именно поэтому те, кто умеет кататься на роликах, очень быстро осваивают моноколесо, ведь нужные мышцы у них уже натренированы.
Я, вообще-то, не собирался выезжать из дома до весны. Но поскольку осень выдалась без снега, то меня так и подмывало выйти на улицу. И вот, после домашних 20 км я вышел на асфальт. Встал на колесо – и сразу поехал! У меня не было никаких проблем, я ехал, не падая, пока не села батарея. Однако же, уверенности не было никакой. Не могу сказать, что я ехал и дрожал, как трусливый заяц, но я боялся любой неровности. Страшно было подъезжать к первому лежачему полицейскому – я же не знал, как поведёт себя колесо. Но оно просто перекатилось через препятствие, я при этом слегка подпрыгнул. Последующих полицейских я уже не боялся.
Первой настоящей поездкой я был очень воодушевлён. И вернувшись домой, зачем-то решил подкачать камеру в колесе. Подкачал… После чего стал падать с колеса каждые 5 метров. Ну разумеется, у перекачанного колеса точка контакта с землёй маленькая, а учитывая мой нулевой опыт, удерживать равновесие сложнее в разы. Пришлось мне методом проб и ошибок подбирать удобное давление в колесе.
В процессе первых поездок выяснилась куча нюансов. Моноколесо очень чувствительно к любому нарушению баланса. Например, если зачесался нос и ты поднимаешь руку, чтобы его почесать, равновесие нарушается, и это нужно как-то исправлять. Я потом уже поднимал к носу одновременно обе руки. Или вот, например, если дует ветер – особенно боковой, это вообще ужас, тут же начинаешь шататься на колесе, лишь каким-то чудом избегая падения. Да что там руки или ветер: даже повернуть или наклонить голову сложно! А ещё есть собаки… 9 из 10 собак облаивают моноколёсников. Надо быть к этому готовым заранее, чтобы от испуга не свалиться.
Но время шло, а я постепенно всё больше привыкал к колесу. После 50 км уже ушла неуверенность. Уже научился поворачивать в коридоре. То, что раньше было проблемой, стало обычным делом. Перестал нарушаться баланс при поднимании руки, а ветер тоже больше не оказывал никакого неудобства. Я научился ехать медленно, в два раза медленнее пешехода. Раньше это было почти нереально.
Затем ноги уже настолько «срослись» с колесом, что колесо стало как бы их продолжением. Я легко могу наклонять его в любые стороны – например, когда нужно развернуться на пятачке в полтора метра (при желании – даже меньше). Моё тело автоматически соблюдает баланс, оно знает, как ведёт себя колесо. Я даже могу ехать с ребёнком на руках, и это по ощущением не отличается от того, как если бы я ехал один. Моноколесо стало устойчивым, управляемым, понятным и предсказуемым.
Кстати, жёсткая обувь на колесе скорее мешает, чем помогает. Чем более подвижна стопа (во всех направлениях), тем легче управлять колесом.
Короче говоря, худо-бедно, но сейчас я даже со своим минимальным опытом уже могу сказать, что колесо освоил. Конечно, между мной и людьми, проехавшими тысячи километров, по-прежнему огромная пропасть. Я не владею трюками – такими как прыжки на бордюры или езда задним ходом. Но это пока. Ведь с каждой поездкой я учусь. Что особенно классно с колесом – ты постоянно овладеваешь всё новыми и новыми умениями. Примерно как ребёнок, который учится ходить. И удовольствия от этого – море!
Интернет пестрит многочисленными роликами с трюками продвинутых велосипедистов, от их завораживающих манёвров и владения велосипедом захватывает дух. Конечно, мастерство, с которым исполняются такие впечатляющие комбинации, наработано годами неустанных тренировок и с каждым годом число поклонников велоэкстрима только растёт. Начинающие велоспортсмены в первую очередь осваивают основные базовые приёмы и трюки, вне зависимости от выбранного вида экстремального велоспорта.
И всех, кто воодушевлённый красотой исполнения трюков, только собрался начать, терзает вопрос: как ездить на велосипеде на ? Выглядит такой приём очень зрелищно, хотя не требует серьёзной физической подготовки и суперспособностей. Мало того, кататься на заднем колесе можно научиться на обычном велосипеде, в отличие от исполнения более сложных трюков, которые осуществимы только на специальном спортивном байке.
Итак, основа любого вида экстремального катания - базовые трюки, к ним и относится езда на заднем колесе.
Виды езды на заднем колесе
Существует два способа такого катания:
- вилли (англ. wheelie);
- сёрф, мануал (англ. surf, manual).
Отличаются между собой эти виды тем, что при выполнении вилли, поднимая руль, необходимо , а мануал осуществляется без кручения педалями, движение возможно благодаря набранной скорости.
Подготовка
- Экипировка. Новичкам на первых шагах лучше обзавестись защитной экипировкой (шлем, налокотники, наколенники), чтобы катание на заднем колесе велосипеда не привело к травмам. При первых попытках не исключены падения, поэтому стоит минимизировать их последствия.
- Исправность тормозов. Перед тем как ездить на заднем колесе, на велосипеде обязательно нужно . Необходимо убедиться в исправности тормозной системы, иначе падения неизбежны.
- . На начальных порах лучше выбирать среднюю передачу. Спереди поставить самую маленькую звёздочку, а сзади - среднюю (1-3).
- Скорость. В момент осуществления трюка вести велосипед лучше на средней скорости от 10 до 15 км/ч, привычной для неспешной поездки.
- Место. От правильного выбора места напрямую будут зависеть результаты тренировки. Дорога или площадка должна быть абсолютно ровной, без изъянов.
1. Для начала необходимо поставить на переднее колесо самую маленькую звезду, а сзади нам понадобится средняя 1-3. Учтите, что катаясь на колесе, вам придется всегда держать на тормозе один или два пальца.
2. Не пренебрегайте вышеупомянутыми размерами звезд, только это вам гарантирует устойчивость и набор скорости. Итак, найдите прямолинейный участок дороги, или который располагался бы немного в гору. И начинайте потихоньку ехать, при этом наклоняясь к рулю.
3. Когда нога, которой вы отталкиваетесь, у вас будет в верхней точке, нужно будет действовать быстро. Нога в верхнем положении, а значит, мы рвем руль на себя. Не поднимаясь с сидения необходимо жать на педали. Получится что велосипед из под вас вылетит.
4. В этот момент ваше движение должно быть сильным, чтобы не дать переднему колесу опуститься вниз. Следите за балансом. Когда вы почувствуете, что велосипед клонится назад, плавно надавите на задний тормоз, а потом сразу отпустите ногу.
5. Следите, чтобы ваш «железный конь» не поднялся сразу на два колеса. Когда вы нажмете на тормоз и переведете баланс, сильнее, чем обычно надавите на педали. И далее действуйте в том же направлении.
6. Если вас отклоняет в разные стороны, то выставлять баланс нужно по-другому. Когда вас клонит вправо выставите в сторону левое колено, ну а если вас наклоняет в левую сторону, отклоняем правое колено. Тоже самое происходит и с рулем.
7. С ногами однако совладать намного сложнее, чем с рулем. Если вас сильно поведет в сторону, то отведение колена вам может не помочь. Поэтому используйте метод сёрфа, то есть пусть у вас постоянно будет колено отведено. Это будет очень эффективно. И устойчивость будет намного выше.
8. Самое главное в езде на заднем колесе это понять принцип. Понимание и ежедневные тренировки обязательно дадут свой результат. Выдержки вам и успехов в достижении поставленных целей
Wheelie (Полное руководство по езде на заднем колесе)!
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.
Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить. Готовые короткие трубы могут быть куплены здесь:
www.starboyz.com .
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
Streetfighters.ru
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team"s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место Бугель можно купить опять же в Streetfighters.ru или же в забугорных Racing 905 Cage , Freestyle Ingenuity Cages , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. (Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните!
Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление.
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.
Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса, то используйте задний тормоз или торможение двигателем, чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому, что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
* здесь и далее примечания Maximoto.
Моноколесо - это одно колесо с мотором, на котором можно ездить. Моноколесо является абсолютно новым видом персонального транспортного средства, имеющим массу преимуществ .
Моноколесо, что это?
Моноколесо - автотранспортные средство с системой гиростабилизации колеса. Как результат, моноколесо очень легкое и является самым компактным автотранспортом в мире. Моноколесо можно перевозить и хранить в любом месте. Оно предоставит Вам удобный и интересный опыт передвижения, давая странное чувство «как будто вы скользите по земле».
В среднем, параметры устройства таковы -
- высота - 47см,
- длина - 40см,
- ширина - 18см,
- вес - от 8 до 18 кг.
Бывают моноколеса различных форм и расцветок.
Корпус моноцикла изготавливается из прочного ударостойкого пластика. Корпус может быть различной раскраски.
Итак, обычно моноколесо снаружи состоит из следующих частей:
- Сверху устройства расположена ручка для переноски,
- кнопка для вкл/выкл,
- разъем для подключения зарядного устройства,
- индикатор уровня заряда,
- По бокам устройства расположены резиновые вставки, для более комфортного управления,
- Ниже находятся раскладные металлические подножки, часто покрытые специальным материалом, чтобы нога не соскальзывала.
- Нижняя часть моноколеса - это, собственно, само колесо, состоящее из оси, обода, спиц и покрышки, верхняя часть колеса закрыта корпусом.
Внутри корпуса находятся аккумуляторные батареи, электродвигатель, компьютер (материнская плата).
В комплекте с моноколесом часто идет также так называемый ремень безопасности, который прикрепляется к ручке вверху, для того, чтобы при обучении езде удерживать колесо (если такового ремня в комплекте нет, то его можно приобрести как дополнительный аксессуар). Кроме этого в комплекте часто идут тренировочные колесики, которые прикрепляются к подножкам и служат для упрощения обучения езде на колесе. Также в комплектацию входят зарядное устройство и удлинитель для подкачки колеса.
Моноколеса постоянно развиваются и дорабатываются производителями, соответственно, появляется всё больше различных добавлений. Так например, всё больше появляется моноколёс, оснащенных динамиком для проигрывания музыки, USB портом, различной подсветкой и др. Ну и, конечно, почти для всех новинок сейчас разрабатываются специальные приложения, благодаря которым вы можете узнавать и менять различные параметры моноколеса.
В зависимости от модели колеса, одного заряда хватает, чтобы проехать от 5 до 50 км, со скоростью до 30км/ч. Заряд производится от электророзетки, полностью аккумулятор заряжается около 1,5 - 2 часов.
Равновесие колеса поддерживается, благодаря встроенному гироскопу, который распознаёт смещение центра тяжести. То есть, чтобы управлять колесом, нужно переносить вес на пятку либо на переднюю часть стопы. Для движения вперед нужно совсем немного надавить передней частью ступни на подножку, чем сильнее вы надавите, тем быстрее поедете. При нажатии на подножку пяткой происходит торможение и далее движение назад. Для того, чтобы повернуть, нужно надавить ступней на подножку со стороны поворота.
Если при езде на моноцикле вы превысили безопасную скорость, то подножки начинают приподниматься, предотвращая увеличение скорости. Если вы продолжаете пытаться ехать быстрее, то раздается сначала прерывистый, а потом сплошной сигнал, предупреждающий о том, что нужно снизить скорость.
На моноколесе можно ездить не только по идеально ровной дороге, оно подходит для езды и по грунтовой дороге, и по траве. Те, кто уверен в себе и своем умении кататься, ездят и по лесным тропинкам, которые изобилуют не только ямками и кочками, склонами и подъёмами, но и выступающими корнями деревьев. На моноколесе можно ехать по наклонной поверхности как вниз, так и вверх. В зависимости от модели колеса угол наклона дороги, который может осилить устройство, может достигать 30°.
На колесе можно ездить в дождь, но есть некоторые меры предосторожности с которыми мы рекомендуем ознакомиться.