Plastvarudega vintpüssi Kral 002 töötamise ajal purunes viimane eesmiste kinnituskruvide piirkonnas. Pikka aega vaatasin püstoli käepidemega kastide poole. Otsustati teha uus voodi. Materjali valikul ja võttes arvesse asjaolu, et mul puidutöötlemiseks praktiliselt puuduvad tööriistad, otsustasin teha selle vineerist. Lõigetest leidsin SK kaubamärgi vineeri - ja tegin selle sellest välja. Otsustasin siin kirjeldada arendus- ja tootmisprotsessi. Järgmiseks varuge popkorni ja lugege samm-sammult:
1. eeletapp- Ma pean välja mõtlema, kuidas ma tahaksin uut kasti näha. Esiteks sorteerime läbi hulga valede pilte. Sain isiklikult aru, et tahan midagi püstoli käepidemega, mis näeb välja nagu Varya 100. Sain selle kätte, avasin Photoshopi ja hakkasin joonistama.
Kui keegi ära ei tundnud - Kral top
Alustamine 2. etapp - paigutuse ja mustrite eskiisi koostamine.
Photoshopis teeme oma tulevase vintpüssi kontuurist kontrastse koopia
paneme sellele Korelovski jäljendi, kasutades samas minimaalset arvu sõlme, mille juures pilti piisavalt täpselt jälgitakse ja saame visandi kõveratena.
Kustutame mittevajalikud sõlmed, objektide lahutamise/liitmise tehtega saame ainult ühest objektist koosneva objekti (esialgu on see ka aken tagumikus, see on näiteks lisaobjekt, mis asub musta tagumiku peal) , saame suhteliselt poleeritud objekti. Hakkame voodit joonistama, eraldades selle värviga (raua eskiis on kasulik eraldi salvestada ja jätta see aluspinnaks voodi väljatöötamise selguse huvides).
Noh, see juba paistab midagi olevat
3. etapp - eemaldame rauast sisendi mõõtmed.
Üsna laisa inimesena pildistasin Krali jaoks puidust voodit ja joonistasin fotole pealtvaate jaoks mõõdud, lisaks märkisin ära ka proovide sügavused - need on märgitud ruutudega (mul ei ole lokkis kompleksiga näidiseid profiilid).
4. etapp – mustrite väljatöötamine.
Mugavuse huvides viskasin kasti meie voodi eskiisi juurde mõõtmetega petulehe. Viime 0-koordinaadipunkti ülemisse vasakpoolsemasse triikraua kokkupuutepunkti voodiga (vt joonist, fotol olev sisend mõõdeti selle punkti suhtes). Seejärel paneme juhendid oma suuruste järgi välja (koordinaadid on nüüd abiks). Võrdlusmõõtmetega ristkülikutega märgime käepideme mugava paksuse ja kauguse päästikust (edaspidi SC) (fotol on need läbipaistvad).
Järgmisena joonistame valikud, näiteks ülaltoodud fotol on kangi jaoks väljalõige. Lähtuvalt proovide laiusest saame planeerida peenrakihtide paksust. Minu puhul on kangi keskne valik kõige kitsamas kohas 18mm. valik kangirulli all - 5mm. Siit plaanin laduda kihtidena, lähtudes vineerilehtede standardpaksusest - keskne on 18mm, 2 lehte 6mm kumbki (rulli jaoks tehakse lõige) ja 2 6mm lehte mööda servi. Kokku 5 kihti 6+6+18+6+6 = 42mm. Peaks normaalselt käes lebama, sellest piisab ka tagumikule (rangelt laost järelejäänud tagumikuplaadi paksus on vaid 42mm). Lõikasime edasi
Juhikutele joonistame selle, mis peaks keskmises kihis olema tahke, seejärel joonistame väljalõike kukehoova tugirullikute jaoks ja selle tulemusena saame kihtide mustrid, samal ajal saame ligikaudselt hinnata kulusid lõikamine
Prindime selle pahameele skaalal 1: 1 Corelist mitme A4-vormingus paigutusega, liimime, lõikame, paneme peale ja imetleme
Pärast imetlemist möödume 5. etapp - modelleerimine Kes tahab kohe riskida vineeri edasise rikkumisega, võib teatud koguse bukofi vahele jätta
Alustuseks valmistame katoonist või paksust paberist käepidemega tagumiku. Liimime sellele eksprompt SK, nagu peab. Kandideerime. Pärast seda sain isiklikult aru, et mulle ei meeldi Varini käepideme kaldenurk. Liimisin vahetüki kohe kinni ja tegin kaldenurka tavapärasest veidi väiksemaks. Proovisin - meeldis. Samal ajal otsustasin teha küünarvarre alumise osa madalamaks, püstilaskmiseks.
Kohandas mustreid vastavalt nende muudatustele. Mugavuse huvides on kõik ühel pildil, ainult need lõigatakse ära pärast printimist 3 eksemplaris mööda erinevaid kontuure.
Vasakpoolne läbipaistev ristkülik A4 lehtedel hõlpsaks joondamiseks, nagu ma tahtsin, ilma selleta proovib Corel pilti veidi teistmoodi panna.
Kanname oma mustrid paksemale papile. Lõikamisel jätsin saastekvoote. Igast kihist saab teha 2 (see ei arvesta, et meil on püssi kahelt küljelt äärmuslikud kihid, st nende jaoks 4). Vajaliku mahu loomiseks liimime kihi 2 lehe vahele virnad papijääke kuni vajaliku paksuse saavutamiseni (liimime virna ainult ühele mustrile, et teine jääks puutumatuks). Saab hakkama iga kihi ühe detailiga – sisetüki liimimine paremalt poolt. Kogume võileiva hunnikusse. Alustuseks sidusin selle kõik paeltega või kinnitasin klambritega. Nüüd saame rauda peale panna ja vigu näha. Vajadusel seome rauda kingapaeltega (tavaliselt ei taha seda maha visata).
SC asukoha kontrollimine
Kõige tähtsam on see, et saame lõpuks enam-vähem realistlikult austada tulevast öömaja!!! Hurraa!!! Kui midagi on valesti, lõikame papi, eemaldades saastekvoodid.
Pärast seda saame minna 7. etapp - spoonimine
Nende samade põliste mustrite alusel, justkui malli järgi, kanname mustri kontuurid vineerile. Pidage meeles, et tal on kaks poolt - nägu ja vale pool. Lisaks tuleb õhuke vineer (mul on 6mm) lehepaindega. Lõikasin selle nii, et pärast kõigi kihtide liimimist jäid minu kaks äärmist 6 mm kihti näoga väljapoole, samas kui vineerikihid moodustasid kumera läätse. Siis tõmbub liimimisel kokku. Lõikame ja puurime kõik tehnoloogilised õõnsused, valikud jne. mis on hiljem, peale liimimist kättesaamatud või kättesaamatud.
8. etapp - saagimine Ma ei kirjelda
Pööran kohe 9. sammuni – liimimine. Alustuseks on kasulik kõik kihid klambritega kokku suruda, õigesti joondada ja külgpindadele liimimisel kiireks joondamiseks märgid panna. Kindlasti pane midagi klambrite alla (õhuke vineer, paks papp), et ei jääks pinnamuljeid.
Kõigepealt liimisin keskmise kihi ja kaks sisemist. Liimisin epoksiidile (soovitav on enne üle kontrollida). Ärge unustage silte sobitada. Seejärel, pärast polümerisatsiooni, ülejäänud 2. Pärast polümerisatsiooni saame edasiseks töötlemiseks mingi baari. Liimimisel kasutame endale, sõpradele ja naabritele kõige kättesaadavamaid klambreid. Erilist tähelepanu pöörame käepidemele, varrele ja küünarvarrele õhukestes kohtades.
Peale sisekihtide liimimist mässisin suure liivapaberiga ümber sobiva läbimõõduga ümmarguse südamiku ja teostasin raua eelmaandumise. Kihtide paksus 6+18+6 võimaldab seda teha. Seejärel lihvime peene liivapaberiga, kahanevas järjekorras, mähituna meie südamikule. Samal ajal on näha, kuidas tugirullid on riiulitel. Minu triikraud oli algselt laos pöörlemas ja selle vea parandasin uude voodisse maandudes. Seetõttu ei olnud selline kontroll üleliigne.
Saame tee ääres rauda mõõta
9. etapp - töötlemine. Kus peate palju eemaldama - saate mosaiigiga mööda kontuuri kõndida. Kus on palju mahtu - kasutasin, kus selgus, väikest höövlit. Samuti kasutasin töötlemiseks arusaamatu eesmärgiga Poola-Hiina failide / rasplite komplekti. Arusaamatu - kuna need ei ulatu tavaliste raspliteni.Kiirendatud töötlemiseks kasutasin ka suurt parkett, millele oli peale topitud suur kangapõhine nahk. Suure pinnaga rasplina töötades suutis ta kõike üsna kiiresti töödelda.
Pärast eeltöötlust saame midagi sellist
Tegelikult olen varus oleva raua kinnitamiseks kruvide jaoks juba augud puurinud.
Nüüd rakendame, proovime, eemaldame liigse, viime täiuslikkuseni. Proovisin isegi tulistada
Ümarate ja keeruka kujuga kohti on mugav töödelda ümmargustele puitsüdamikele topitud riidepõhise liivapaberiga.
Seejärel lihvime tera kahanevas järjekorras kuni pinna lõppseisundini. Finišis tõstame aeg-ajalt hunnikut niiske lapiga pühkides, kuni see kaob.
Edasi 10. etapp - värvimine / töötlemine jätan vahele. Arvamusi on palju – valite ise.
Sain selle nii: 
Siin on, kuidas see kokkupanduna välja näeb
Põhimõtteliselt kombineeritakse valge klambriga valge klambriga, kuid hiljem proovin selle mustaga välja puhuda.
Raskuskese Kral + Ülesanne 6-24x50AOE - 16cm SC-st ettepoole.
See on käes väga mugav, mul on hea meel, et viimasel hetkel enne värvimist tekkis idee lihvida indeksi alla horisontaalsed sooned ja pöial- eriti mugavaks muutus peopesal lamamine. Kui ma seda võtan, ei mõtle ma isegi sellele, kuidas seda võtta, et see oleks mugav - see on kohe mugav ja te ei pane seda isegi tähele
Parema ja vasaku külje erinevus on minimaalne, kuid see on olemas. Üritasin teha nii paremakäelise kui vasakukäelise laskmise võimaluse, aga olen siiski paremakäeline ja minu mugavus on tähtsam.Sama kehtib ka kauguse kohta püstoli käepideme tagumisest SC-st, käepideme nurk, tagumiku pikkus, käepideme pikkus ja peopesa all oleva süvendi suurus.
Seega tehke oma käe alla voodi – te ei kahetse kulutatud aega ja investeeritud tööjõudu.
Kaetud Belinka toplasur #17 koostisega: alküüdvaigud, spetsiaalsed UV-kiirgust neelavad pigmendid, orgaanilised lahustid ja tiksotroopia lisandid, vahad. Sisaldab 2-butanoonoksiimi ja rasvhapete koobaltsoola. Siin on veel üks kirjeldus: belinka toplasur pikaajaline puidukaitse Belinka Toplasur on paksukihiline taevasinine kate. Loob pinnale tiheda kompaktse katte, pakkudes kõrget kaitset äärmuslikes ilmastikutingimustes kasutatavatele puittoodetele. Sisaldab UV-filtreid. Belinka Toplasur ei sisalda biotsiide, mis võimaldab taevasinist laialdaselt kasutada elurajoonides. Belinka Toplasur annab puidule mehaanilise stabiilsuse, mis on eriti oluline lehtpuutisleri värvimisel. Belinka Toplasurit saab kasutada meresõidukite pinna kaitsmiseks. Soovitatav mereäärsetes ja mägistes piirkondades kasutatavate puittoodete kaitseks. Annab pinnale siidise läike, ei varja puidu loomulikku mustrit. Märgades ruumides ja välistingimustes olevad pinnad tuleb enne Belinka Toplasuriga värvimist kruntida Belinka Base immutusseguga. Koostis UV-filtrite ja absorbentide, valgus- ja ilmastikukindlate pigmentide, vetthülgavate vahade suspensioon alküüdvaikude lahuses orgaaniliste lahustite segus. Kasutusviis Pintsel, rull, pihusti, 2 kihti (niisketes ruumides ja välistingimustes olevad pinnad tuleb eelnevalt kruntida Belinka Base'iga). Kulu Kahekihilise kattega 1 l. /8-10 m2 (olenevalt puidu liigist ja kvaliteedist, pinnatöötluse puhtusest ja pealekandmisviisist).
Selle voodi iga-aastase kasutuse valguses tahan lisada - parem on värvida akrüül- või epoksü-akrüülvärviga - see on kulumiskindlam. Rauast kinnituskruvide aukudesse on parem kohe liimida metallist seibid, et vineer pahvist pahvini ei vilkuks.
Edu selles üsna tolmuses, kuid põnevas äris.
Esimene samm.Üks on valitud hunniku visandite hulgast
2.
Tabeliarvutuste järgi tehti joonis 
elusuuruses tapeeditükile vastavalt eskiisile
3.
Valmistatud vahtplastist mudel 
4. PVA-liimi testimine (vineeritükkide liimimine ja rebimine pärast igapäevast kokkupuudet)
5. Teise PVA ostmine. Testimine. Heakskiit (rebend puidul, mitte liimijoonel)
6.
Joonise ülekandmine vineerile, võttes liimimisel arvesse tehnoloogilisi eendeid järgneva tasanduskihi jaoks. Saagimine elektrilise tikksaega 
Välised ja sisemised toorikud erinevad rauaproovide olemasolu ja puudumise poolest. 
7.
Tehnoloogiliste aukude puurimine ja eelmonteerimine kahel poldil. Ülejäänud tehnoloogiliste aukude puurimine. Juhtimiskomplekt. 
Liimitavate pindade demonteerimine ja lihvimine
8.
Liimimine. Määrime ühe osa liimiga, paneme peale järgmise ja vajutame vajutamise ja pöörleva liigutusega. Korrake ülejäänud üksikasjadega. Kas pakk on läinud? Pole hirmutav. Paar polti toimivad juhikuna ja joondavad osi. Paigaldame ja pingutame ülejäänud poldid, klambrid ja muud pigistusseadmed 
Iževski mehaanilise tehase insenerid on aastatepikkuse seljataga töö jooksul kannatanud nelja peamise üldsuse õhupüssi tüüpi. See on klassikaline IZH-38, sihtmärk IZH-60, korrutada laetud IZH-61 ja täiustatud MP-512. Oli ka IZH22, kuid see on eraldi vestlus, võite selle kohta eraldi artikli kirjutada. Püss IZH-38 teeninud ustavalt mitu põlvkonda õhusõpru, kuid nüüd on see ilmselt kõige vähem ostetud vintpüss. Tal pole täpsust IZH-60, ega ka mitme laadimisega IZH-61 pole jõudu MP-512. Põhimõtteliselt olid need kõik tehtud üsna kõlavalt, alles nüüd, uutele "kosmosetehnoloogiatele" ülemineku ajal, ilmus jama plastkorpuste ja ülimalt ebaselge vintpüssiga torudega. Kuid isegi iidsetel aegadel ilmusid "ilusad" plastikust tagumik. Need ei mädanenud, ei pragunenud ja mis kõige tähtsam, olid väga odavad. Ja vähesed arvavad, et õhupüss on ikkagi vintrelv ja täpne laskmine eeldab mugavat ja mis peamine, kõva varu. Omanikud kannatavad kõige rohkem IZH-60,61 ja MP-512. Tagumiku juures IZH-60,61 vintpüssi laadimisel on vastik funktsioon painutada ja enamiku kasutajate jaoks on see natuke lühike ja tagumik MP-512 mitte ainult lühike, vaid on ka tagumikuplaadi vale nurga all ja püüab vallandades õlast alla hüpata. Sellegipoolest on kõik varud vintrelvade laskeoskuse jaoks mõnevõrra kerged. Kui väikesed peod IZH-38 ja MP-512 on saadaval puiduvarudega (kuigi minu isikliku arvamuse kohaselt on need veelgi ebamugavamad ja ebapraktilisemad kui plastik), siis inimesed, kes eelistavad IZH-60,61, täielikult ilma jäetud võimalusest hoida vastupidavat ja puudutamisel meeldivat puitu. Veetsin üsna palju aega õhkrelvade projekteerimisele ja varudele. Allpool on pildid IZH-38, MP-512 ja IZH-60,61 minu disaini ja valmistamise varudega.
Internetis on pneumaatika moderniseerimise kohta juba üsna palju teavet, midagi on jama, midagi on huvitav. Põhimõtteliselt ainuke asi, mida saan uut pakkuda, on kuuli koonu kiiruse suurendamine IZH-60,61 see on viis peavedru pikkuse suurendamiseks. Peale ostu IZH-60,61 Kanghooba blokeeriva osa võtan kohe ära, sellest pole kasu, ainult segab. Pärast selle rauatüki eemaldamist näeme, et 12 mm sügavuselt on võimalik põhivedru toetumiskohast sügavamalt lõigata, mis on 4 pööret 2,8 mm traatvedrul (vedru al. HÄRRA ki), pluss täiendava sisemise vedru paigaldamine, juhiku/raskuse saab teha 8mm latist 92. aasta kollasest rublast valmistatud seibiga, kruvitakse M4 kruviga varda külge. Loomulikult on parem neid toiminguid täiendada rammitihendiga (kui see mürgitab). Nüüd minu oma IZH-61 annab kuulile algkiiruse Umarex 0,5 grammi 175 m/s(mõõtmine ballistilise pendliga).
Kuid see kõik on luule ja nüüd otsustasin luua artikli algajatele isetegijatele, sest mitte igas linnas pole käsitöölisi, kes kujundavad taskukohase hinnaga mis tahes kaubamärgi pneumaatilisi relvi. Artikkel tehnilise protsessi käigus tehtud fotodega, mis hõlbustab oluliselt toimuvast arusaamist.
Tehnoloogia kirjeldus.
Niisiis, olete otsustanud voodi teha. Pakun välja voodi valmistamise kirjelduse MP-512(eest IZH tema tehnoloogia ei muutu palju). Otsustame väljundis, mida tahame saada, näiteks lakutakse kirjeldatud voodiga Diana-54, pabermalli hankimiseks on lihtne foto Internetist printida, seejärel koopiamasinal vajaliku suuruseni suurendada, vähemalt mingisuguse pildi olemasolul on juba lihtsam midagi endale modelleerida. Levinuim probleem on varu pikkuse määramine. Seda tehakse elementaarselt: võtke püss nii, et päästik langeks nimetissõrme esimesele painutusele, painutage käsi küünarnukist ja vaadake, kuhu toetub tagumiku tagumikuplaat, et see kindlasti ei ulatuks küünarnukk, (tavaplast on keskmise kehaehitusega ja 175 cm pikkusele inimesele ca 15mm lühem), vajalik pikkus - et tagumikuplaat mahuks tihedalt volti. Pärast kuju ja suuruse määramist ning malli tegemist jätkame puidu valikuga.
Alustuseks valime puidu mõõtmetega 45x160x700 ilma sõlmede ja muude puiduvigadeta, parem on eelistada pööki või tamme, seda puitu on lihtsam leida (kui kahtlete oma võimetes ja on hirmutav kõvasti rikkuda). tooriku leidmiseks saab prototüübi teha ka männist (mul on IZH61 on serveeritud poolteist aastat), kaske ma ei soovita, kuigi tugevusnäitajate poolest sobib, on väga raske lihvida.
Noh, liigume otse valmistamise enda juurde: viime joonise visandilt tahvlile, terava ümardamise kohtadesse puuritakse augud läbimõõduga 13-15 mm, parem on voodil lõigata ühtlased lõigud. kas ketassael või näiteks käeshoitaval elektrisael foto 1. Olge ettevaatlik murdekohtades, ketassae peal saagimisel pidage meeles, et ketas valib alt 100-150 mm rohkem kui ülalt! Pärast selle toimingu lõpetamist võtame mosaiigi kätte ja lõikame välja kõik painutatud jooned, kui otsustate päästikukaitse puidust teha, siis lõigake see kõigepealt selle seest ja seejärel väljast, näiteks foto 2.
Märgistame küünarvarrele ülalt keskjoone, sellest paremale ja vasakule tõmbame kaks paralleelset mehhanismi tähistavat joont, nende vahele 29 mm, märgime mehhanismi pikkuseks 315 mm, lõikame selle tünni keeramiseks laiusega 16 mm (selles proovis on esiots pikk, nii et standardse tagasihiku kasutamine on võimatu (lai) , paigutage optika jaoks lati juurde) foto 4. Edasine toiming nõuab käsitsi ruuteri kasutamist. Lõikuri seadistamisega foto 5 läbime küünarvarre paremalt ja vasakult, saades täiuslikud jooned (seda saab teha ka peitliga). Seejärel märgime ära kohad, kus SM kast asub (20 mm lai ja 100 mm pikk), päästiku auk, kinnitusklambrid, kukevarras, märgime puuriga küünarvarre alla punkti, kuhu tünn kerkimisel ulatub. puuri ja peitliga vali mehhanismi koht, saega on lihtsam tünni alt valikut lõigata
Tutvustame voodi SV- valmistamise meistriklassi 98 firmalt A.C.W. Kõik töömeetodid ja -võtted on optimeeritud "entusiastile", kasutatakse ainult "kodumeistri" lihtsaid tööriistu - pusle, käsiveski, lintveski, käsitrell, raspl ja peitel. Õpid: kuidas lõigata ja monteerida plaati õhkvineerist voodi all; kuidas kaitsta küünarvart lõhenemise ja "juhtimise" eest; kuidas saada täpne kuju ristlõiked; kuidas saavutada maksimaalne vastavus lahinguprototüübile.
Niisiis, meie ülesandeks on teha airsoft vintpüssi mudelile SV- täpne geomeetria varu. 98 luustiku tagumikuga.
Originaalis on kasutatud ainult kvaliteetset lennuvineeri, mis on liimitud SFZh vaigule, klass BS- 1 . Selline vineer on 2 korda kergem kui tavaline kasevineer (FK, FSF), olles samas väga vastupidav ja niiskuse muutumisel kergelt deformatsioonitundlik. Selle valmistamisel kasutatakse ainult kõrgeima kvaliteediga kasespooni. Valime sellise vineeri.
Joonised AutoCADis vastu võetud, lehti saab lõigata. Küünarvarre paksus on 50 mm, kõige paksem vineer on BS- 1 müügil - 20 mm, nii et peate liimima 3 lehe plaadi. Edasiseks täpseks töötlemiseks peale plaadi liimimist teeme jämeda märgistuse, lisades pikkusele ja kõrgusele 1 cm. Tehnoloogilise protsessi optimeerimiseks teeme ajaliselt 2 voodit - see on sama kui üks, arvestan tööriista vahetamise ja kruustangis ja klambritega kinnitamise aega. Vajame 3 toorikut 20 mm 1 voodi kohta. Ainult 6 osa.
Sellist vaiguga tugevalt immutatud vineeri saetakse halvasti, pusle või suurel kiirusel lintsae jaoks soovitan kasutada ainult kvaliteetseid Boshi kulumaterjale. Internetis on arvamusi, et vineerivaru SV- 98 kindlasti viib aja jooksul selleni, et see on Izhmashi tups, kuid õige on teha plastikust lodge. Ma ei saa selle arvamusega nõustuda õige kokkupanek, ja kvaliteetne immutamine spetsiaalsete kompositsioonidega, kiht on kaitstud atmosfääritingimuste eest ja õhkvineer ise on liimimise käigus vaiguga immutatud, nii et seda ei saa peaaegu puitmaterjaliks nimetada. Sellise paksusega vineeri ei saa murda ja märkimisväärne viskoossus summutab põletamisel hästi koormusi.
Tuletan ajaloohuvilistele meelde, et iidsed roomlased kasutasid suuri ristkülikukujulisi kilpe (scutum, scutum), mis olid valmistatud vineerist (tuhk nahaliimil). Plasti kasutatakse läänes lusikaäris kulu vähendamiseks ja tootmise kiirendamiseks, voolimismasin tembeldab 300 lusikat päevas. Odav, ühtne toode. Muide, plastmassid alluvad ka temperatuurideformatsioonidele ja nad ei talu eriti hästi külma. Lisaks on selline varu absoluutselt kõlbmatu põllul remondiks (saab ainult teibiga mässida) ja vineerivaru, isegi pooleks murtud, saab taibukas partisan sulenoa ja kalaliimiga ära parandada ühe õhtuga. . Lõpuks on vineer "soe", laskurile meeldiv ja kergem kui alumiiniumraamil olev ABS-materjal.
Sellegipoolest, et rahustada neid, kes kardavad temperatuuri deformatsioone, kasutame spetsiaalset meetodit küünarvarre liimimiseks "kasti" 90 kraadi juures. See kaitseb ka küünarvart delaminatsiooni eest. Selleks lühendame plaadi keskosa kuni ajakirja pesa servani ja liimime vastaskihtidena 40 x 20 mm lamellid.
Alustame plaadi liimimist, osa 2 kolmandaks. Kasutada tuleks ainult kvaliteetseid puiduliime, mille veekindlusklass on vähemalt D. 3 . Epoksiid, polüuretaan, alifaatsed vaigud. Sel juhul liimime peale Titebond 3, press-betoonplaat 17kg. Kokkupuude 12 tundi.
Nii et lauad liimitakse kokku. Võid alustada kuju jämedalt välja lõikamist, lõigates peitliga ära liigse paksuse. Alustame näitega. Esiteks, tagumiku ja küünarvarre üleminekupunktis, minimaalse paksuse punktis, teeme freesiga mõlemale küljele 8 mm soone, tagumiku paksuseks saan 42 mm.
Nüüd peame valima plaadi paksuse, küünarvarre jaoks kuni 51 mm ja varu jaoks 42 mm. Selline operatsioon tehakse paksusmõõturis ja lintsael, kuid kasutame materjali iseärasusi ja saame ühe peitliga hakkama. Õhkvineeris on ühe spoonikihi paksus 1,48 mm, seega, lõigates plaadi mõlemalt küljelt maha 3 kihti (väliskiht poleeritud, 0,6 mm), saame küünarvarre paksuseks 51 mm.
Näidatud meetod on üksnes informatiivne. 50 mm käekaitsega eemaldan tavaliselt enne plaadi liimimist keskosast 10 mm paksune (8 kihti). Tagumikul eemaldame ka 3 kihti, et ei tekiks “sammu”, ktr. segab puslega saagimist. Terav õige nurga all olev peitel lõikab normaalselt ära. Jahvatame LSHM 80 grit.
Lihvime ka ülemist tasapinda, edaspidi täpseks märgistamiseks ruuduga, mis viitab magistraaljoonele.
Nüüd saate raspliga edasiseks töötlemiseks välja lõigata jämeda kontuuri, mille tolerants on 4 mm. Järgmisena lõigake pliiatspuuriga suurel kiirusel välja augud sõrmede jaoks.
Nüüd freesime küünarvarre sooned paralleelpiiriku ja soone poolringikujulise lõikuriga f15, sügavus-6 mm. Paralleelpiirang tagab 2 lusika mõlemal küljel sama kauguse tünnist. Sellise odava koduruuteriga on kaasas paralleelpeak ja kopeerimisrõngas, paralleelpeatuse saab teha ka ise, võttes M lati 8 . Märgistame ainult soone algust ja lõppu.
Samuti lõikame sama lõikuriga dooli 24 mm tünni maandumiseks, s.t + 2 mm laiuse juba olemasolevale (plaadi keskosas on pilu 20 mm), sügavust me ei muuda käepideme alguse tasemeni (vastuvõtja tagumine lõige) peaks täpselt selle punktini jõudma 6 mm.
Nüüd valmistume skeleti tagumiku välja saagimiseks, sirge soone lõikuriga lõikame mõlemalt poolt 12 mm soone tagumiku augu joonele, eemaldame ka paksuse käepideme üleminekupunktis tagumikule. Vasakpoolse tagumiku ülemine tala läheb nulli, ümardades ülespoole. Sellist freesimist saate teha, kui keerate ruuteri talla serva läbi tehnilise augu tugilatti külge ja liigutage lõikurit ringi. Kinnitame talla põsepadja ülemise serva külge, selle paksus on 40 mm, nii et isekeermestava kruvi kanal lõigatakse ära.
Käepideme servad lõikasime 45 kraadiga, nüüd saad lusikat käe külge proovida. Logi sisse. Noh, jah, Izhmashi ergonoomiliste lahenduste kritiseerimine pole meie asi, meie ülesanne on sobitada lahinguprototüüpi. On aeg tagumikule auk teha. Alustuseks puurime pliiatspuuriga augu nurgad, seejärel lõikame elektrilise puslega välja. Lahutame ava netomõõtmetest 3 mm, edasiseks viimistlemiseks raspliga, sest igal tikksael on mõni viltune lõige. Tuharal on spetsiaalne vöö kinnituselement, 12 mm alus. Õige on teha freesimise teel koopiahülsiga malli järgi (paljudel koduruuteritel on see komplektis) või ülejooksufreesiga, aga kiiruse huvides teen seda vabafreesimisega. Lõikur on soonega poolringikujuline.
Nüüd, kui tagumiku töötlemata saagimine ja freesimine on lõppenud, ei vaja me enam tugikihte (millele tööriist töö ajal toetus), saame need peitliga ära lõigata, kuni saadakse õige tagumiku paksus - 40, 37, 24. Siledate languste kohad lõigatakse jämedalt 3 sammuga. Samuti näpistage pusle vertikaalasendis veidi.
Nii et enne töötlemata töö viimast etappi tuleb esiosa alumine pind hoolikalt lihvida LSM-iga ja tagada külgpindade suhtes 90-kraadine nurk. Enne eemaldame ka üleliigse materjali õige kõrgus küünarvarre. Selles etapis on oluline hoolikas lihvimine. pind toimib nõgusvormija laagri toena. Pärast lihvimist ületame küünarvarred nõgusa vormimislõikuriga, eemaldades poolringikujulise faasi. Korrigeerime veidi soonelõikuriga sõrmede all olevate akende kuju.
Puhas töö. Jätkame viimistlemisega raspliga. See on kõige aeganõudvam tööetapp, kuid kaht reeglit arvestades pole see väga keeruline: ärge teritage vineerikihtide "poole" (see võib puruneda) ja nivelleerimisel teritage 45 kraadi suunas. kihid, väikese nurgaga.
Kõigepealt töötleme tagumikku, et saaksime põsepadja ära lõigata. Originaali fotol on näha, et tagumiku paremal küljel on muster, mis koosneb 9-st poolkuutriibist, tume ja hele. Mida see tähendab? Sellised triibud saadakse vineerikihtide lõikamisel väikese nurga all, tumedamad on valguse suunaga risti. Kui saavutame tootel sama mustri, on lao geomeetria täiuslik ja ilma joonisteta. (Aga muidugi ainult siis, kui kasutame kihilist materjali ja täpselt sama, mis originaalis.) Alustades tagumiku serva kõrgeimast punktist, saavutame õige poolringi, hoides rasplit alati sama nurga all. . Kihtide triibud "hiilivad" sisse õige asend. Edasiseks lihvimiseks lisage mustriribade mõõtudele 1 mm.
Selline "kihilise püügi" viis on "entusiastile" väga kasulik. Varu GOL-snaiperi () kokkupanemisel aitas just tema küünarvarrele anda õige 2 mm üles-alla kitsenemine, mida on joonistel väga raske märgata, arenduses arvesse võtta. 
Lõpuks käepide. Siin on parem navigeerida "käsitsi", valetab - ei valeta. Võite kanda kinnast, kui võitleja seda kasutab. Süvendites kasutame puuri jaoks lõikurit. See on säästlik, korralik viis ja õige on kasutada kaldus peitleid ja kvaliteetseid jõhvikaid (Pfeil, Kirschen 1,5 tr. Tükk), kuid kogenematu peitliga meister võib minna liiga sügavale. Seetõttu rasp. Ühe öömaja töötlemiseks kulub terve päev.
Pikk lihvimine ees P 80 P 120 P 200 , käsitsi. Jämedaks lihvimiseks kasutan lintlihvimismasina riba. Ümardatud pindu on mugav lihvida kahe sõrmega teipi venitades. Peenlihv - paber 120, volditud kolmeks.
Suundume põsesarna juurde. Selle kuju on lihtne, ainuke asi on see, et üleliigne paksus tuleb peitliga ära lõigata, kuni tagumiku netopaksuseni. Foto näitab (vastavalt “kihtide” meetodile), et põsepadjal on ees ja ülespoole ahenemine. Teeme veskiga, servad ümardame raspliga ja võib asuda reguleerimiskruvide pukse paigaldama Poksipolile või muule kiirkinnituvale epoksiidliimile (süstlasse näiteks "piison"). Puksid on M 8 (välimine f10), puurige 10,5 mm puuriga, et jätta ruumi liimile.
Sel juhul kasutatakse terasest laeankruid, lõigake paisuvast servast 3 mm kaugusele ja eemaldage tihvt, nii et põsepadja reguleerimiskruvi pääseks läbi pukside, kui põsepadi on seatud minimaalsele kõrgusele. Lõikame pleksiklaasist välja põsepadja all oleva vahetüki ja lihvime värvimiseks. Vahetükkide pilud võimaldavad teil selle kiiresti oma kohale sisestada.
Nüüd saate rihmaposti sisse lõigata augu ja põsepadja kruvide jaoks pilud. Siin on kõik normaalne, puurime 10,5 mm, lõikame tikksaega. Põsepadja puksid peavad soontesse vabalt sisenema ja neis liikuma, realiseerides põsepadja parem-vasak reguleerimise.
Enne lihvimise lõpetamist on vaja liimida puksid kandesanga, bipodi ja eesmise pöörde kruvimiseks. “Entusiast” Soovitan kvaliteetseks puurimiseks majapidamises asendamatut asja - Caliberi puuri juhendit. See on odav, kuid väga mugav - mitte ainult väikeste tööde jaoks, vaid näiteks aitab see puitlaastplaadi kappi kinnitamiseks aukude lisamisel, kergetest materjalidest odaga seinte puurimisel ja kipsplaadi paigaldamisel.
Kanname käepidemele libisemisvastase tekstuuri - Izhmashi sõnul on need punktid lihtsas servas. Serva saab lõigata vuuginoaga ning täidiseid täita pulga sisse löödud viimistlusnaela peaga, siin raskusi pole. Ma kasutan puiduhakedega dremelit. Izhmash teeb sama, käepideme mustaks muutmine on vajalik, et varjata põletusjälgi. Selle tekstuuri järgi saab hiljem paigaldada mugava elastomeerkummi.
Peale istmete ettevalmistamist lakiti varu 3 kihti Itaalia lakiga Sayerlack EZ 8050 .