Eelmisel aastal päris hooaja lõpus tuli mulle pähe tore mõte: soovin, et saaksin üherattalise sõidu selgeks. Noh, paljud teavad, kuidas, aga mina olen hullem? Pole varem öeldud kui tehtud. Lugesin foorumitest, millist ratast osta, ja ostsin alustuseks endale üherattalise. Arvestus oli lihtne: talvel õpin kuidagi mööda korterit ringi sõitma ja järgmisel hooajal saan õues käia.
Mul ei olnud üherattalise sõidu kogemust. Varem tundus see mulle peaaegu võimatu. Aga kõik üherattalised väitsid, et sõitma saab õppida igaüks. Ma ei ole just alaareng, seega uskusin endasse.
Pärast arvukate soovituste uurimist sain teada kaks punkti: esiteks peate treenimisel vältima turvarataste kasutamist (nagu öeldakse, need ei õpeta midagi) ja turvavööd (seda on vaja ainult kukkumisel ratta hoidmiseks , kuid võib põhjustada tarbetuid reflekse). Teiseks on vaja jalgu kaitsta jalgpallikilpide näol (näiteks). Seetõttu ei ostnud ma ühtegi ratast ja rihma, otsustades sellega kohe tavalisel viisil harjuda. Mis puudutab jalgade kaitset, siis oma ratta disaini uurides jõudsin järeldusele, et sellel pole nurgelisi kohti, mis tähendab, et saab proovida ilma kaitseta.
Muide, kui soovite endale ka üherattalist või tõukeratast osta, siis võin anda ühemõttelist nõu küsimusele "kust osta" - ja kõik, kes on teemas, toetavad mind - loomulikult on see Ecodrift.
Niisiis, tõin ratta koju, pakkisin lahti, laadisin uuesti ja läksin kohe sõitma. Mul polnud õrna aimugi, et lähen kohe. Pärast Youtube’ist treeningvideoid vaadates võib jääda eksitav mulje, et igaüks saab sõitmise selgeks kui mitte 5 minutiga, siis poole tunniga kindlasti. Muidugi ei saa te sellesse uskuda, need on muinasjutud. Jah, kui teil on palju rulluisutamiskogemust, siis lähete tõesti mõne minutiga, kuid kui teil sellist kogemust pole, võtab treening mitu päeva.
Algajatele võin nõu anda, kuidas ta üherattaga sõitma õppis - see on reaalsusele palju lähemal kui Youtube’i videod :). Kuigi minu jaoks osutus lõpuks kõik lihtsamaks.
Esimesel päeval ei pidanud ma kinni ühestki ideoloogiast. Ronisin kätega kapist kinni hoides rooli ja üritasin kuidagi edasi sõita. Üldiselt pean ütlema, et Inmotion V5 ratas on väga stabiilne. See tähendab, et see seisab kindlalt, kui sellele ronite, ega ürita teie jalgade alt välja vingerdada, nagu Hiina hõljuklaud. See on algajale suur pluss. Seetõttu on rooli istumine lihtne. Aga siis ... Kõik katsed sõita vähemalt paar meetrit lõppesid ebaõnnestumisega, lasin pidevalt ratast täis. Iga 10 sekundi järel kostis kogu majas "Aaaa!" (mina) ja "Ole ettevaatlik!" (ratas kukkumisel).
Üherattaline jalgratas on konstrueeritud nii, et see ei kukuks kunagi ette ega taha. Vajutades libiseb see lihtsalt edasi-tagasi. Mis aga puudutab vasak-parem stabiilsust, siis on selge, et rattal seda pole. Selleks, et rattur ei kukuks, peab ta: a) hoidma ratast jalgadega maha kukkumast; b) liigu edasi.
Esimese päeva veetsin null tulemusega. Ei mingit edu. Paar korda sain 2-3 meetrit sõita, aga see on pigem õnnetus kui õnnestumine. Korteri seinad aitasid mind palju, sest need on lihtsalt vajalikud seni, kuni ratast tunned. Kaks tundi kannatasin vist. Kuid pole natuke ärritunud, et see ei tööta. Teil on lihtsalt vaja rohkem aega harjutamiseks. Väsinud (füüsiliselt) väga.
Säärte kaitse polnud mulle kasulik - ma ei teinud enda heaks midagi. Mis aga puudutab pahkluude sõrmenukke - need said tõesti kannatada! Rattaga on kaasas spetsiaalsed kleepuvad padjad sõrmenukkide jaoks, kuid ahnusest ma neid külge ei kleepinud, nii et pole üllatav, et õhtul oli mul palju sõrmenukkide luid, pärast valutasid need tükk aega.
Seetõttu liimisin teisel päeval kahepoolse teibi abil rattale poroloonist pakkematerjali puru (tavalised padjad jäid terveks). Samuti arvasin, et oleks tore omada jäigemaid kingi kui eile jalas olnud sussid. Sussid asendati tossudega.
Seekord õnnestus mul kuidagi vahel koridorist läbi käia. Efektiivsuse osakaal oli ilmselt 30%. Aga ta ronis toega rooli. Kokku kulutasin trennis veel tund aega.
Ja see ajas mind segadusse. Enamikul üherattalistel mudelitel on ülaosas paksenemine (aku asub struktuurselt seal). See ülemine osa on jalgade poolt kortsutatud, nii et ratas jalgade vahel püsib kindlalt, ei rippu. Ja vaadake ülaltoodud fotot - minu rattal on kitsas ülemine osa, see ei puuduta sääri! Kuidas siis teha nii, et see ei rippuks vasakule ja paremale? Või äkki on mu jalad kõverad? Kindluse mõttes vaatasin Inmotioni üherattalistega Youtube’i videoid ja veendusin, et jalad on normaalsed, nagu peab. Aga seal sõidavad ratturid normaalselt, mis tähendab, et ma õpin.
Hiljem leidsin vastuse oma küsimusele. Minu ratta stabiilsust ei taga mitte sääred, vaid pahkluud, selles ongi kogu vahe. Seda on pisut keerulisem omandada, kuid põhimõtteliselt pole sellisel kujundusel puudusi.
Kolmandal päeval võtsin mõistuse kätte ja hakkasin treenima, et alustada ilma toetuseta. See tähendab, et ta pani juhtjala rattale, surudes selle tugevalt külgseinale, lükkas teise jalaga maha ja tõstis selle siis üles. Ja ta ratsutas. Peale pooletunnist treeningut õppisin selle juba edukalt selgeks, peale mida sõitsin peaaegu ilma kokkupõrgeteta seinaga;)
Ja pärast seda, kui ma selle tehnika, mida nimetatakse "pikaks sammuks", omandasin, toimus õppimises pöördepunkt - ma suutsin juba üherattalist kuidagi juhtida.
Järgnevatel päevadel põhimõttelisi muutusi ei toimunud, lihvisin lihtsalt pika sammu ja rattakontrolli oskust. Nii ma siis keerutasin mööda korterit umbes 20 kilomeetrit. Ainus, mis ei õnnestunud, oli kitsas koridoris täisnurga all tehtud pööre. Aga hiljem õppisin ka seda.
Tegelikult koosneb kogu ratsutamistreening ühest detailist: on vaja treenida jalalihaseid, mis vastutavad jala kallutamise (täpsemalt hoidmise) eest vasakule ja paremale. Kõik muud lihased inimestel on juba normaalsel kõndimisel arenenud. Ja oskusi on ka. See tähendab, et sul on juba oskus roolil seista ja mitte edasi-tagasi kukkuda. Ja sa tead, kuidas liikuda nendes kahes suunas, kindlasti edasi. Kuid selleks, et mitte külili kukkuda, peate treenima jalalihaseid, nii et iga jalg suudaks keharaskust kindlalt nurga all hoida. Seetõttu valdavad need, kes rulluisutamist oskavad, üherattalist väga kiiresti, sest neil on juba vajalikud lihased treenitud.
Ma ei kavatsenud kodust lahkuda enne kevadet. Aga kuna sügis oli lumeta, tekkis kiusatus õue minna. Ja nii läksingi pärast kodu 20 km läbimist asfaldile välja. Istus rooli – ja kohe läks! Mul polnud probleeme, sõitsin kukkumata kuni aku tühjaks sai. Siiski polnud kindlust. Ma ei saa öelda, et sõitsin ja värisesin nagu argpükslik jänes, aga kartsin igasugust ebatasasust. Esimese kiiruskõrgeni sõita oli hirmus – ma ei teadnud, kuidas ratas käitub. Kuid see veeres lihtsalt üle takistuse ja ma hüppasin kergelt. Järgmisi politseinikke ma enam ei kartnud.
Oma esimesel päris reisil olin väga elevil. Ja koju naastes otsustas ta millegipärast kaamera rattasse pumbata. Lase mind alt... Siis hakkas ta iga 5 meetri järel rattalt maha kukkuma. No muidugi, täispuhutud rattal on maapinnaga väike kokkupuutepunkt ja minu nullkogemust arvestades on tasakaalu hoidmine palju keerulisem. Pidin kasutama katse-eksituse meetodit, et leida rattas mugav surve.
Esimestel sõitudel sai selgeks palju nüansse. Üherattaline mootorratas on väga tundlik igasuguse tasakaalustamatuse suhtes. Näiteks kui nina sügeleb ja tõstad käe, et seda kriimustada, on tasakaal rikutud ja seda tuleb kuidagi parandada. Siis tõstsin mõlemad käed korraga ninale. Või näiteks kui tuul puhub - eriti külgtuul, siis üldiselt on jube, hakkad kohe ratta peal koperdama, ainult mingi ime läbi kukkumist vältides. Miks on käed või tuul: isegi pea pööramine või kallutamine on raske! Ja siis on veel koerad... 9 koera kümnest haugub üherattalisi. Peate selleks eelnevalt valmis olema, et te ei kukuks hirmust maha.
Kuid aeg läks ja järk-järgult harjusin rattaga üha enam. Pärast 50 km läbimist oli ebakindlus juba kadunud. Õppis juba koridoris keerama. See, mis varem oli probleem, on muutunud igapäevaseks. Tasakaal ei olnud käe tõstmisel enam häiritud ja ka tuul ei valmistanud enam ebamugavusi. Õppisin sõitma aeglaselt, kaks korda aeglasemalt kui jalakäija. Varem oli see peaaegu võimatu.
Siis olid jalad juba rattaga nii "kasvanud", et ratas sai justkui nende jätkuks. Saan seda hõlpsalt igas suunas kallutada - näiteks siis, kui on vaja pooleteisemeetrisel laigul ümber pöörata (soovi korral ka vähem). Mu keha tasakaalustab automaatselt, ta teab, kuidas ratas käitub. Ma võin isegi beebi süles sõita ja see ei tundu kuidagi teistsugune kui üksi sõites. Üherattaline jalgratas on muutunud stabiilseks, juhitavaks, arusaadavaks ja etteaimatavaks.
Muide, kõvad jalanõud rattal pigem takistavad kui aitavad. Mida liikuvam on jalg (igas suunas), seda lihtsam on ratast juhtida.
Ühesõnaga vähemalt, aga nüüd võin isegi oma minimaalse kogemusega juba öelda, et olen ratta selgeks saanud. Muidugi on endiselt tohutu lõhe minu ja tuhandeid kilomeetreid läbinud inimeste vahel. Ma ei tea selliseid trikke nagu äärekivide hüppamine või tagurdamine. Aga see selleks korraks. Sest iga reisiga õpin. Eriti lahe on ratta juures see, et omandad pidevalt uusi ja uusi oskusi. Nagu laps, kes õpib kõndima. Ja selle naudingud - meri!
Internet on täis arvukalt videoid edasijõudnud jalgratturite trikkidega, nende hüpnotiseerivad manöövrid ja jalgratta omamine on hingematvad. Loomulikult on oskus, millega selliseid muljetavaldavaid kombinatsioone sooritatakse, on arenenud aastatepikkuste väsimatute treeningute jooksul ning iga aastaga rattaspordi austajate arv ainult kasvab. Algajad jalgratturid valdavad ennekõike põhilisi põhinippe ja nippe, olenemata valitud ekstreemrattasõidu tüübist.
Ja kõiki, kes trikkide sooritamise ilust inspireerituna alles alustavad, piinab küsimus: kuidas rattaga sõita? See tehnika näeb välja väga tähelepanuväärne, kuigi see ei nõua tõsist füüsiline treening ja supervõimed. Lisaks saate õppida tagarattaga sõitma tavaline jalgratas, vastandina keerukamate trikkide sooritamisele, mis on võimalikud vaid spetsiaalsel sportrattal.
Seega on igasuguse ekstreemsuusatamise aluseks elementaarsed trikid ja tagarattal sõitmine on üks neist.
Tagarattal sõitmise tüübid
Selleks on kaks võimalust.
- wheelie (ing. wheelie);
- surf, manuaal (inglise surf, manual).
Need tüübid erinevad üksteisest selle poolest, et rattaratta sooritamisel, rooli tõstmisel on see vajalik ja käsiraamat toimub ilma pedaalideta, liikumine on saavutatud kiiruse tõttu võimalik.
Koolitus
- Varustus. Algajatele on parem juba esimestel sammudel muretseda kaitsevarustus (kiiver, küünarnukikaitsmed, põlvekaitsmed), et jalgratta tagarattal sõitmine ei tooks kaasa vigastusi. Esimestel katsetel pole kukkumised välistatud, seega tasub nende tagajärgi minimeerida.
- Pidurite korrigeerimine. Enne tagarattaga sõitmist tuleb kindlasti sõita jalgrattaga. Tuleb jälgida, et pidurisüsteem oleks korras, muidu on kukkumised vältimatud.
- . Algstaadiumis on parem valida keskmine käik. Pange väikseim täht ette ja keskmine taha (1-3).
- Kiirus. Triki tegemise ajal on parem sõita jalgrattaga rahulikult reisile tuttava keskmise kiirusega 10–15 km/h.
- Koht. Alates õige valik kohad sõltuvad otseselt koolituse tulemustest. Tee või platvorm peab olema täiesti tasane, ilma vigadeta.
1. Kõigepealt peate esirattale panema väikseima tähe ja taga on vaja keskmiselt 1-3. Pidage meeles, et rattaga sõites peate alati hoidma üht või kahte sõrme piduril.
2. Ärge jätke tähelepanuta ülalnimetatud tähtede suurusi, ainult see tagab stabiilsuse ja kiiruse suurenemise. Niisiis, leidke sirge teelõik või see, mis asuks veidi ülesmäge. Ja hakake aeglaselt sõitma, samal ajal rooli poole kallutades.
3. Kui jalg, millega õhku tõusete, on ülaosas, peate kiiresti tegutsema. Jalg on ülemises asendis, mis tähendab, et me rebime rooli enda poole. Istmelt tõusmata vajutage pedaale. Selgub, et ratas lendab su alt välja.
4. Sel hetkel peab teie liikumine olema tugev, et vältida esiratta allakukkumist. Hoidke tasakaalu. Kui tunnete, et jalgratas kaldub tahapoole, rakendage õrnalt tagumist pidurit ja seejärel vabastage kohe jalg.
5. Veenduge, et teie "raudhobune" ei tõuseks korraga kahel rattal. Kui vajutate pidurit ja nihutate tasakaalu, vajutage pedaalidele tavapärasest tugevamini. Ja siis jätkake samas suunas.
6. Kui teid lükkab tagasi erinevad küljed, siis peate tasakaalu määrama teistmoodi. Kui see kallutab teid paremale, asetage vasak põlv küljele, aga kui see kallutab teid vasakule, lükkame parema põlve tagasi. Sama asi juhtub rooliga.
7. Jalgadega on seda aga palju keerulisem juhtida kui rooliga. Kui teid juhitakse tugevalt küljele, ei pruugi põlve röövimine teid aidata. Seetõttu kasutage surfimeetodit, st laske oma põlve pidevalt sisse tõmmata. See saab olema väga tõhus. Ja stabiilsus on palju suurem.
8. Rattasõidu juures on kõige tähtsam põhimõttest aru saada. Mõistmine ja igapäevane treening annab kindlasti tulemuse. Tervist teile ja edu eesmärkide saavutamisel.
rattad ( Täielik juhend tagarattaga sõitmine)!
Alustuseks peab ütlema, et kõik siin kirjas on minu oma. isiklik kogemus ja minu teiste tuttavate trikiratturite kogemus. järgnev nõuandeid järgides ei aita teil vältida kukkumisi, nikastusi, nikastusi ega isegi luumurde, kuid see on siiski turvalisem, kui oleksite selle ise õppinud.
Jalgratta ettevalmistamine tagarattal sõitmiseks.
Edasikandumine:
Treeninguks ei ole vaja spetsiaalset väljaõpet ega mootorratta ümberehitamist. Peaaegu iga sportratas saab esimesest käigust alates ilma probleemideta tagarattale. Kui teie jalgratas ei pöörle esimesel käigul, pole see ratas. Kõrgeid käike pole vaja enne, kui hakkate sõitma paagil istudes tagarattaga - High Chair Wheelie (ja siis nõrkadel mootorratastel), sõites küünlas ilma käteta ja ringis.
Rehvid:
Kui sõidate suurel kiirusel, peavad taga olema korralikud rehvid (ei Kings Tire'i ega matkaõhupalle). Nähtava või isegi käegakatsutava nööriga rehv võib tekitada ohtlikku vibratsiooni. Olen proovinud rattaga ratast teha ja see paneb ratta meeletult kõikuma ja tasakaalupunkti on raske leida. Uus rehv kõrvaldas selle probleemi täielikult. Vähendage rehvirõhku alla normi.
Kiirusel üle 30 km/h küünlas sõitmiseks seadke rehvirõhk vahemikku 1,4-2,1 atm.
Küünlas sõitmiseks kiirusel alla 30 km/h 0,84 - 1,4 atm.
Üldiselt optimaalne rõhk tagarattal sõitmiseks. 1,2-1,4 atm. Madalam rehvirõhk muudab pistikuga sõitmise vähem stabiilseks.
Kukkumise andur:
Enamikul (või kõigil, ma pole kindel) pihustiga jalgratastel on seda tüüpi andur. See võib mootori välja lülitada, kui tõstate ratta väga kõrgele küünlasse. Andur peab olema keelatud. Hondadel on see lihtne. Andurile minevad juhtmed on vaja ära lõigata ja omavahel sildada ning ülejäänud juhe isoleerida.Jixeritel see meetod ei tööta. Anduri vaskrõngas tuleb eemaldada või isoleerida silikooniga.
Väljalasketorud:
kui õpid 12 tundi küünlas sõitma, siis tuleb toru (kaevu või torusid) lühendada. Mõnel jalgrattal puudutavad torud maad samaaegselt sabaga. Kui toru jääb maapinnale kinni, võib see põhjustada kukkumise. Ütleks isegi, et see toob paratamatult kaasa kukkumise * Toru saab lühendada nii, et lõikad sealt lihtsalt jupi ära ja keevitad või neetid otsa tagasi või ostes lihtsalt ära. Valmis lühikesi torusid saab osta siit:
www.starboyz.com
Rooli amortisaator:
Amortisaator on põhimõtteliselt valikuline rattaratta toimimiseks, kuid mõnikord võib see teid kukkumise eest päästa. Kui langetate esiratta maapinnale ja ratas ei ole sirge, võite hakata kõikuma, mis võib viia kukkumiseni. Kui kontrollite ratta kukkumist ja selle asendit maapinna puudutamisel, saate ilma siibrita hakkama. Aga parem, et ta oli.
Kaared:
Tagarattaga sõitma õppides kukud sa suure tõenäosusega ratta maha. Ära mine ennustaja juurde * Kaared annavad kõige rohkem parem kaitse millele võite loota. Need säästavad kindlasti palju raha, kuid ei kaitse teie ratast kukkumise korral täielikult. Vibusid saab tellida siit:
Streetfighters
MXD puur
Võidusõidu 905 puur
Jõupuurid
Freestyle Genuity puurid
Wicked Crew Extreme Teami puurid
Kaare saab teha ka ise või võtta ühendust oma mootorrattateenindusega.
Ike (kaader 12 tundi):
Seadke ike, kui kavatsete kella 12-ks ratastega treenida. On kaks arvamust, kas ratastel tasub õppida sõitma ikkega või parem ilma selleta. Minu nõuanne: ike, aga pidage meeles, et raua mõju asfaldile on palju tugevam kui plastik. Kuid plast on palju kallim. Siin võib appi tulla selline lahendus: peate Yoke'i paika panema, saate selle uuesti osta saidilt Streetfighters.ru või välismaistes Racing 905 Cage'is, Freestyle Ingenuity Cage'is, tehke seda ise või võtke ühendust oma mootorrattateenindusega.
Kaitsevarustus:
Kui soovite pärast kukkumist sõitu jätkata, kandke kindlasti kiivrit, jopet, kindaid ja muid kaitsevahendeid. (Oma nimel soovitan osta laiemaid teksapükse ja kanda nende all põlvekaitsmeid. Väga kasulik asi on ka “kilpkonn”, noh, või pädeval viisil torso täielik kaitse.) *
Enne rattaga rattaga sõitmist.
Kui teil on ATV või krossiratas, on parem kõigepealt nendega harjutada. Õpid gaasi juhtima ja aru saama, kus on tasakaalupunkt, sellest on palju abi täismõõdus mootorratta tagarattaga sõitmise õppimisel.
Nii et kui olete valmis tagurpidi sõitma õppima, siis:
1. Veenduge, et tagumine pidur töötab ja pidurijalg on seatud teile mugavasse asendisse;
2. Kontrollige, kui pingul kett on. Vaba lõtk peaks olema 3-4 cm Pidage meeles, et alavenitatud kett võib maha tulla ja palju pahandust teha ning üle pingutatud kett sööb kiiresti tähed ja võib puruneda;
3. Veenduge, et jalalabades poleks pragusid ja et kõik poldid on korralikult kinni keeratud.
Kiirus ja maandumine rattale.
Soovitan ratastega sõitmist õppida esimesel käigul. Rattal on kõige lihtsam libiseda esimese käiguga, samuti on oluline, et paljudel jalgratastel oleks esimesel käigul pöörete piiraja. See hoiab ära mootori ülepöörlemise. Ka teie ja teie ratas kannatate esimesel käigul kukkumisel vähem kahju, kuna rataste kiirus on märgatavalt aeglasem. Just sel põhjusel pole minu arvates hea mõte suurel kiirusel ratastega sõita enne, kui tekib harjumus kasutada tagapidurit. Samuti on palju lihtsam minna esimeselt käigult teisele ronimisele kui vastupidi. Arvan, et 30 km/h on õppimise alustamiseks paras kiirus, aeglasemal kiirusel muutub ratas vähem stabiilseks ja kaotab stabiilsuse. Samuti soovitan treenimist alustada nii, et vasak jalg on kaassõitja jalatalal ja parem jalg eesmisel tallapulgal, varvas piduripedaalil. Alguses tundub see ebamugav, kuid siis harjub sellega. Enamik inimesi arvab, et küünlas sõitmist on seistes palju lihtsam kontrollida kui istudes. (Seda on väga lihtne seletada. Seistes muudab ratta liigutamise palju lihtsamaks, säilitades samal ajal tasakaalu.)* Samuti on palju lihtsam tõsta ratast seistes küünla sisse.
Pea meeles! Ainult kukkumised õpetavad tagarattal sõitma ja gaasi sujuvalt tööle panema.
Miks on siduri alglaadimise meetod parim meetod?
Siduri tõstmine - parim meetod ratta küünla sisse tõstmine, sest ratta tõstmiseks tagarattale on alati piisavalt jõudu. Samas toob see kaasa siduriketaste veidi kiirema kulumise. Mis ketti ei puuduta. Pole kuulnud, et ketiga oleks lisakoormuste tagajärjel tekkinud probleeme. Siduri tõstmise meetodil on gaasitõstemeetodi ees palju eeliseid:
1. See meetod võimaldab tõsta ratta küünla sisse, mida ei saa gaasilt tõsta;
2. Küünlas saab sõita madalamatel pööretel, vastavalt väiksemal kiirusel. See võimaldab algajatel hoida ratast küünla- ja tasakaalupunktis kauem käes. Ja ka vähem valusaid vigastusi *;
3. Tõus on prognoositavam. Seda tuleks selgitada. Gaasitõstmise korral tõuseb esiosa suhteliselt aeglaselt. Kui esiosa tõuseb maapinnast umbes meetri kõrgusele, toimub järsk hüpe ülespoole, kuna gaas on peaaegu täielikult avatud. See võib viia ettearvamatute tagajärgedeni. Kui sidurtõste on õigesti tehtud, tõuseb esiosa peaaegu kohe tasakaalupunkti ja seal saab tõste kõrgust juhtida juba gaasi- ja/või kereasendiga. Pisut harjutades muutub siduritõste väga stabiilseks ja ei ole üldse hirmutav.
4. Kõik profid tõstavad ratast siduriga. Sa tahad olla nagu nemad, kas pole?
Kuidas siduriga jalgratast tõsta?
Siduri tõstmiseks on paar erinevat meetodit. Eelistan teist meetodit.
1. meetod: esmalt kiirendage veidi, seejärel vajutage sidurit ühe (või kahe)* sõrmega, kuni kettad eralduvad. Seejärel lisage gaasi ja vabastage sidur kiiresti.
2. meetod: sulgege gaasihoob, vajutage sidur ühe (või kahe)* sõrmega täielikult alla. Avage gaas normaalkiirusele (saate teha nn gaasivoolu) * ja laske sidur maha.
Seda ronimismeetodit õppides ärge gaasitage liiga tugevalt enne siduri allalaskmist. See võimaldab teil tunnetada ja õppida mootorratta siduriga tõstmise protsessi. Suurendage kiirust järk-järgult ja peagi tõuseb teie ratas tasakaalupunkti lähedale. Ronimisel vähenda tasakaalupunktile lähenedes kiirust. Kui olete tasakaalupunktist juba möödas ja gaasi lahtilaskmine ei aita ratast normaalasendisse tagasi tuua, vajutage kergelt tagapidurit. Teise ja kolmanda käiguga siduri küljest lahti ronimine võib olenevalt ratta suurusest nõuda lisapingutust. Kui ratas sidurist välja ei tule, siis aitab jõnks. Tehke seda hetkel, kui vabastate siduri ja kallutage veidi tahapoole.
Käigukang.
Ma ei soovita küünlas sõites käike vahetada, kui just sidurit kasutada ei saa. Käikude vahetamine süüteküünlas on käigukastile raske. Samuti kukub ratas käiguga vea korral väga järsult esirattale alla, mis on kahvli jalgadele halb. Minu nõuanne: õppige küünlas sõitma ühe käiguga, ilma vahetamata.
Kuidas esiratast korralikult maapinnale langetada.
Hoidke gaasihooba, kuni esiratas puudutab maad. Kui teil on vaja esiratas kiiresti maapinnale langetada, lülitage esmalt gaasihoob välja. Kui ratas alla läheb, avage gaas. Siis on maandumine pehme.
Kuidas küünlas sõita algajale. Samm-sammuline juhendamine.
1. Vähendage rehvirõhku 1,2-1,4 atm-ni.
2. Lülitage esimene käik sisse.
3. Kiirenda 20-25 km/h.
4. Vajutage sidur alla.
5. Lisage veidi gaasi ja laske sidur lahti.
6. Korrake 5. sammu, suurendades kiirust, kuni esiratas läheneb tasakaalupunktile.
7. Kui ratas on üle tasakaalupunkti, vähendage gaasi.
8. Rakendage ja vabastage õrnalt tagumine pidur.
9. Hoidke gaasihooba, kuni ratas maapinnale kukub.
Tasakaal on küünlas pikisuunaline (edasi-tagasi).
Edasi-tagasi tasakaalustamist juhib gaas ja tagumine pidur. Väga hea on õppida esmalt ATV-l või krossirattal. Kui esiratas on tasakaalupunkti ees, siis tuleb kiirust suurendada. Seda saab kompenseerida rohkema gaasiga. Kui olete tasakaalupunktist möödas, kasutage selle juurde naasmiseks tagumist pidurit või mootorpidurit. Tasakaalupunkt on ratta asend, milles samas asendis püsimiseks ei ole vaja kiirust suurendada ega vähendada. Tasakaalupunkti kõrgus sõltub peamiselt küünlas sõitmise kiirusest. Mida suurem on kiirus, seda madalam on tasakaalupunkt. Tasakaalupunkt sõltub ka mootorratta kaalujaotusest ja sõitja asendist sellel. Küünlas tasakaalus sõitmise eesmärk on hoida ratas võimalikult kaua tasakaalus. Seda tehakse gaasipedaali avamise ja sulgemisega ning vajadusel tagumise piduri rakendamisega. Aja jooksul õpid ratast küünlas hoidma, töötades sujuvalt gaasi/pidurit.
Tasakaal on küünlas risti (parem-vasak).
Sellist tasakaalu kontrollib teie keha asend jalgrattal. Väga kasulik on harjutada jalgrattal, krossirattal. Kui mootorratas sõidab küünlas kiirusega üle 35 km/h, siis on see tasakaalus. Kui kiirus on väiksem, siis tuleb keha tasakaalustada. Põhimõte on üsna lihtne. Liikuge kiiresti samale küljele, millele ratas kukub. Näiteks kui jalgratas kaldub vasakule, liikuge vasakule. See liikumine paneb ratta vasakule pöörama, kompenseerides selle kaldu.
Vältida/lõpetada lõhenemine pärast ratast.
Oma kogemusest arvan, et kild pärast maandumist esiratas põhjuseks võib olla kulunud rehv (suure lameda kontaktpinnaga), gaasipedaali karm reaktsioon ja/või mis tahes keha liikumine. Madalal kiirusel küünlast maandumise järgne löök on tingitud kõrgest rõhust tagumises õhupallis ja/või külgmise tasakaalu kadumisest.
Sõidukontroll küünlas.
Selleks, et ratast küünlas hästi juhtida, peab ratas olema tasakaalupunktis või sellest tagapool. Jalgratta juhtimiseks küünlas kiirusel umbes 35 km / h peate seda lihtsalt veidi pöörde suunas kallutama. Väiksema kiirusega pööramiseks peate seda esmalt kallutama selles suunas, kuhu soovite pöörata. Näiteks kui soovite pöörata paremale, kallutage kõigepealt aeglaselt paremale. Seejärel kallutage veidi kiiremini vasakule, keerates rooli veidi vasakule. See paneb ratta paremale veerema. Siis, ilma jalgratast tasandamata, peate seda nurka hoidma. See põhjustab ratta paremale pööramise.
Tagapiduri kasutamine + aeglane sõit küünlas / 12 tundi.
Tasakaalupunkti taga sõidab aeglane ratas. See on üks kõige enam raskeid hetki rattaga sõitmise õppimisel, sest see ei nõua ainult oskusi, vaid ka julgust. Tagapiduri kasutamise õppimiseks peate hoidma ratast tasakaalupunkti taga, hoides seda tagapiduriga. Peagi harjud ära ja selles asendis sõitmine muutub sinu jaoks tavapäraseks. Aeglaselt küünlas sõitmiseks piisab, kui hoida ratast tasakaalupunkti taga. Kui hakkate sel hetkel kartma ja vajutate tugevalt tagapidurile, hakkab see esiratas edasi ja alla liikuma, ilma et ratas aeglustaks. Aeglustades tuleks ratast hoida tasakaalupunkti taga, vajutades õrnalt pidurile. Mis puudutab 12-tunnist sõitu, tehke sama, lihtsalt vabastage veidi tagapidurit ja laske jalgrattal toetuda sabale (või veel parem, spetsiaalselt selleks ettevalmistatud raamile) *. Kui plaanite peatuda 12-tunnise asendiga, siis esmalt pidurdage ja lõpetage liikumine ning alles seejärel lülitage mootor välja.
Aeglane sõit küünlas.
Esiteks suurendage tühikäigu kiirust. Suurendan 3500 pööret minutis. Kõrge tühikäik muudab aeglase ratta väga sujuvaks. Kuid olge ettevaatlik, esimene kord, kui proovite sõita aeglase rattaga ja suurendatud tühikäigukiirusega, võib põhjustada ümbermineku, seega kaitske end tagapiduriga. Sõites aeglaselt tagarattal süüteküünlas (tühikäiguga)*, kasutate pärast mõningast harjutamist ainult tagapidurit ja gaasihooba ainult selleks, et jalgratas süüteküünlast üles tõsta ja maapinnale langetada.
Kui olete sellest kõigest aru saanud, saavad teile selgeks kõik küünlas sõitmise sordid.
* edaspidi Maximoto märkmed.
monoratas - see on üks mootoriga ratas, millega saab sõita. Üherattaline jalgratas on täiesti uut tüüpi isiklik sõiduk, millel on palju eeliseid.
Monowhel, mis see on?
Üherattaline on rataste güroskoopilise stabiliseerimissüsteemiga mootorsõiduk. Tänu sellele on üherattaline jalgratas väga kerge ja kõige kompaktsem sõiduk maailmas. Üherattalist saab transportida ja hoida kõikjal. See pakub teile mugavat ja huvitavat sõidukogemust, tekitades kummalise "nagu libiseksid maas" tunde.
Seadme parameetrid on keskmiselt järgmised -
- kõrgus - 47 cm,
- pikkus - 40 cm,
- laius - 18 cm,
- kaal - 8 kuni 18 kg.
Üherattalisi on erineva kuju ja värviga.
Üheratta kere on valmistatud vastupidavast löögikindlast plastikust. Kere võib olla erinevat värvi.
Seega koosneb üherattaline väljas tavaliselt järgmistest osadest:
- Seadme ülaosas on kandesang.
- nupp sisse/välja lülitamiseks,
- laadija pistik,
- laetuse taseme indikaator,
- Kummist sisetükid asuvad seadme külgedel mugavamaks juhtimiseks,
- Allpool on kokkupandavad metallist jalatoed, mis on sageli kaetud spetsiaalse materjaliga, et jalg ei libiseks.
- Üheratta alumine osa on tegelikult ratas ise, mis koosneb sillast, veljest, kodaratest ja rehvist, ratta ülemine osa on suletud kerega.
Korpuse sees on akud, elektrimootor, arvuti (emaplaat).
Tihti on üherattalisega kaasas ka nn turvavöö, mis kinnitatakse ülaosas käepideme külge, et sõitma õppides ratast kinni hoida (kui sellist rihma komplektis ei ole, saab selle osta nii valikuline tarvik). Lisaks on komplektis sageli ka treeningrattad, mis kinnitatakse jalatugede külge ja hõlbustavad rattaga sõitmise õppimist. Pakendis on ka laadija ja pikendusjuhe ratta pumpamiseks.
Monorattaid arendavad ja viimistlevad tootjad pidevalt vastavalt, erinevaid täiendusi tuleb järjest juurde. Näiteks on üha rohkem üherattalisi, mis on varustatud kõlariga muusika esitamiseks, USB pesa, erinevate taustvalgustuste jms. Ja loomulikult töötatakse peaaegu kõikidele uutele toodetele välja spetsiaalsed rakendused, tänu millele saate teada ja muuta üherattalise ratta erinevaid parameetreid.
Olenevalt rattamudelist piisab ühest laadimisest, et sõita 5–50 km, kiirustel kuni 30 km/h. Laadimine toimub pistikupesast, aku laetakse täis ca 1,5 - 2 tunniga.
Ratta tasakaal säilib tänu sisseehitatud güroskoobile, mis tunneb ära raskuskeskme nihke. See tähendab, et ratta juhtimiseks peate kandma raskust kannale või esiosale. Edasiliikumiseks tuleb tallalaual jala esiosale päris kõvasti survet avaldada, mida rohkem surud, seda kiiremini lähed. Kui kannaga jalatoele vajutada, tekib pidurdus ja siis liigutakse tagasi. Pööramiseks tuleb vajutada jalg pöörde küljel olevale tallalauale.
Kui ületate üherattalisega sõites ohutut kiirust, hakkavad jalatoed tõusma, takistades teil kiirendada. Kui proovite jätkuvalt kiiremini sõita, kuulete esmalt katkendlikku ja seejärel tugevat signaali, mis hoiatab teid kiirust maha võtma.
Üherattalisega saab sõita mitte ainult täiesti tasasel teel, see sobib sõitmiseks nii pinnasteel kui ka murul. Need, kes on enesekindlad ja oma sõiduoskuses kindlad, sõidavad mööda metsaradasid, mis kubisevad mitte ainult aukude ja konaruste, nõlvade ja tõusude, vaid ka väljaulatuvate puujuurte poolest. Üherattalisel saab sõita kaldpinnal nii üles kui alla. Olenevalt ratta mudelist võib tee kaldenurk, millega seade hakkama saab, ulatuda 30°-ni.
Rattaga võib vihmaga sõita, kuid soovitame lugeda mõningaid ettevaatusabinõusid.