Kuid selles artiklis läksime väga mööda oluline küsimus- kuidas valida fikseeritud käigu jaoks rummu. Niisiis, alustame:
Väljalangejad
Põhimõtteliselt on väljalangejaid kahte tüüpi – vertikaalne ja horisontaalne. Esimesi näeb üha enam tänapäevastel maastikuratastel. Ketipingutamisega neil probleeme pole, sellega saab hakkama tagumine käiguvahetaja või spetsiaalselt kaasas olev ketipinguti.
Aga kuidas on lood fikseeritud käiguga? Sellel puuduvad lülitid ega pingutid. Sellepärast on vaja horisontaalsete väljalangemistega raami, nendega pole probleeme. Muide, need on klassikalised maantee-, raja- ja vanade maastikurataste jaoks. Enamik fikseeritud käigukasti rummud on mõeldud spetsiaalselt selliste väljalangemiste jaoks, need põhinevad teljel, mille külgedel on mutrid. Saate ketist tõmmates ratast liigutada ja kinnitada. Selline süsteem on lihtne ja töökindel (täpselt nagu bmx "ah" puhul).
Sulgede vaheline kaugus
See on väga oluline punkt puksi valikul. On mitmeid standardeid, millest populaarseimad on:
- 120 mm - kasutatud vanadel 5-del ja 10-tel kiirusrattad, ja on ka tänapäeval kõige populaarsem fikseeritud käikude puhul
- 126mm ja 130mm – vähem levinud, enamasti 6- ja 7-käigulistel maanteeratastel
- 135 mm on tänapäevaste maastikurataste standard, kuid see võib olla ka maanteeratastel.
Standardsete esipukside jaoks - 100 mm (fikseeritud käigu jaoks)
Mõõtke raami tugipostide vaheline kaugus. Kui teie rummu ei sobi, võite kauguse muutmiseks kasutada lisavahepuid või mehaanilist jõudu (aga see pole parim lahendus, eriti terasraamide puhul).
Kodarate arv
Igal rummul on erinev arv kodaraid. Siin on ka mitmeid standardeid, neist haruldasem on 28 kodaraga. Selline ratas on väga nõrk ja sellisega ei tasu sõita, kui kaal on üle 60 kg. Kõige populaarsem kodarate arvu standard on 32, mida kasutatakse nii tavalistel maastikuratastel kui ka fikseeritud käikudel. Teine levinud variant on 36, see kogus suurendab ratta tugevust (bmx 36 kodaraga ratastel).
Ääriku kõrgus
Siin pole kehtestatud reegleid. Äärikud on kõrged, mis suurendab ratta tugevust (tänu lühemate kodarate kasutamisele) ja madalad, mis pehmendavad tee konarusi (tallegi tänu kodarate pikkusele).
Flip flop varrukas või tavaline?
Enamik tavalisi ühekiiruselisi rummusid ei sobi teie fikseeritud käiguga. Hülss sobib, kui täht on paigaldatud vasakpoolsele niidile. See on tingitud lukustusrõnga paigaldamisest, mida kindlasti vajate Lukustusrõngas on keermestatud rõngas, mis kinnitab ja hoiab elemente lahti kerimast.
Muidugi on tavaline fikseeritud käigurumm minimalistliku välimusega, mis näeb välja väga esteetiliselt meeldiv ja ilus. . Võib-olla on see valik eelistatavam algajatele jalgratturitele, kes pole täiesti kindlad, mida nad vajavad ja kas nad soovivad fikseeritud käiku.
Ketijoon
See esmapilgul jaburana tunduv parameeter on elukutseliste sõitjate jaoks oluline, milleks on kaugus hammasrattast raami keskkohani.
On mitmeid standardeid, mida võite proovida saavutada.
- Maanteeratas - 43,5 / 45 mm
- Maastikuratas - 47,5 - 50,0 mm
- Rööbastee, fikseeritud raskused - 40,5 - 42 mm
- Ühekordne kiirus - 52 mm
- Rohloffi rummuga jalgratas - 54 mm ()
Kõige populaarsemate fikseeritud ja ühekiiruseliste jaoturite võrdlustabel
| Mudel | Tüüp | Laius | Ketijoon | Vasakule | Paremal | kodarad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosio kõrged äärikud | rada | 120 | 36 | Parandatud | Parandatud | 32 |
| Campagnolo madalad äärikud | rada | 120 | 36 | tavaline | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Campagnolo C-Record | rada | 120 | 35.9 | tavaline | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Gold Tec | rada | 120, 130, 135 | 39.5 | Parandatud | Parandatud | 32, 36 |
| I.R.O. | rada | 120 | 36.0 | - | fikseeritud/tasuta | 32 |
| Kogswell | MTB | 135 | 45.3 | Parandatud | Parandatud | 32 |
| Miche | rada | 120 | 36.3 | tavaline | Parandatud | 28, 32, 36 |
| On-One Full Monty | MTB | 135 | 43.3 | tavaline | Tasuta | 32, 36 |
| Phil Woodi rada | rada | 120, 126, 130 | 36.75 | Tavaline/Fikseeritud/tasuta | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Phil Wood K.I.S.S. Väljas | MTB | 135 | 45.35 | Tavaline/tasuta | fikseeritud/tasuta | 32, 36 |
| Shimano Dura-Ace 7700 | rada | 120 | 35.3 | - | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Shimano Dura-Ace 7600 | rada | 120 | 35.4 | - | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Sovos | rada | 112 | 33.5 | Tasuta | Parandatud | 36 |
| kohapeal | MTB | 135 | 47.25 | tavaline | Tasuta | 28, 32, 36 |
| Surly rada | rada | 120 | 36.22 | Tasuta | Parandatud | 32 |
| Ebameeldiv 1 x 1 | MTB | 135 | 46.5 | Tasuta | fikseeritud/tasuta | - |
| Suzue Basic | rada | 117-120 | 34.74 | Tasuta | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Suzue Promax (kassett) | rada | 120 | 35.0 | Tasuta | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Suzue Promax NJS | rada | 120 | 35.0 | Parandatud | Parandatud | 28, 32, 36 |
| Van Dessel | MTB | 135 | 45.9 | Tasuta | Parandatud | 32 |
| White Industries ENO | Rada/MTB | 126, 130, 135 | 39.1 | Tasuta | Parandatud | 28, 32, 36 |
Selles raportis kirjutan tavalise teeraami muutmisest tavaliseks teeraamiks :), kuid ketipinge võimalusega.
Allolevad materjalid sisaldavad vägivalda ja seksuaalset laadi stseene. Palun eemaldage kiirteede ekraanidelt Cannondale'i fännid ja ASUSe videokaartide fännid.
Idee muuta raam maanteelt rööbasteks on õhus olnud juba pikka aega ja koos roomikuraamide hinna plahvatusliku kasvuga paisub see veelgi.
Sattusin foorumis CAAD3 raamikomplekti ja kui võtta arvesse kõik, mis lisas, siis tuli raam rekordhinnaga ja protsess algas.
Esimese asjana vaatasin raami üle ja märkisin mõnuga, et enamus tee nipsasjadest võeti lihtsalt hammasrataste pealt ära. Siin on kaablipeatused ja ketivarda juhend.
Selliste raamide emakeel on spetsiifiline ja ka ümbertöötamiseks väga mugav. Tagumise piduri trossi peatused, mis olid ülemisel torul, tundsin traumaatiliseks ja eemaldasin ettevaatlikult viiliga.
Püsiva ümberehitamise asemel otsustasin liist maha võtta ja maanteeratta uuesti kokku panna.
Skeemilt on kõik enam-vähem selge.
Mõte oli taldrikut lõigata soovitud kuju, 3mm paks ja veel üks, 3mm paks + väljalangemise paksus .. st. umbes 9 mm. Järgmisena nikerdage väikese käsilõikuriga paksu plaadi sisse raamile väljalangemise kujuline süvend.
Ma tean vähe planeerimisest ja veel vähem ootamisest, seega, kuidas materjali kasutati, mis kätte sattus, nimelt kahte videokaartide radiaatorit. Natuke kartsin ikka, et seal tekivad õõnsused gaasidega =), aga see kõik osutus turunduseks. Materjal on töötlemiseks üsna pehme, kuid mitte plastiliin. Ühe radiaatoriribi painutamine isegi tangidega pole nii lihtne, kui tundub.
Kõik oli mõeldud ajutise võimalusena, kuid me teame, et .. Pole midagi püsivamat kui ajutine.
Lõppversioonis pole jubedaid pähkleid :).
See on vasakpoolne.
Saetud väljalangemine sobib täielikult ratta paigaldamiseks maanteeversioonis. Mõned lisaaugud ei tee talle haiget.
Noh, siin on lõplik versioon pärast 400 km läbimist. Kruvide asukoht tundub kaootiline, kuid selle määrab tilkade kuju.
Lend on imeline. Ma ei kahetse midagi. Järgmine kaader (ja see tuleb 100%) tehakse samuti ümber, aga möödaminnes neist kividest, millele ma esimest korda pea vastu lõin.
Jämedalt öeldes (pagana ebaviisakas, isegi veidi jõhker) on raami väljalangemised augud / pilud, millesse tagumine rummu telg sisestatakse. Selleks, et rummu sobiks raamiga, peab väljalanguste standard vastama rummu standardile. Meid huvitab raami aukude vaheline kaugus ja nende läbimõõt. Allpool loetleme olemasolevad väljalangemise standardid, selgitame, kuidas need erinevad ja kus need vastavad.
135x10 mm- klassikaline ja kõige levinum standard paar aastat tagasi. Väljalangused on raamis olevad pilud. On vertikaalne ja horisontaalne.
Horisontaalsed on tavaliselt tehtud freestyle raamidele ja võimaldavad sillaasendit reguleerides muuta keti pinget. Nendega on parem kasutada teljepukse, mitte ekstsentrikuid.
Vertikaalsete väljalangemiste korral jääb rummu telje asend muutumatuks. Puksid sobivad nii ekstsentrilistele (QR) kui ka täistelgedele 10mm.
Võidusõidudistsipliinides asendub 135x10 mm standard järk-järgult vastupidavamate ja/või mugavamate kaaslastega.
Matkaratastel ja freestyle hardtailidel on 135x10mm kõige levinum ja seda pole veel asendatud.
135x12 mm- jämeda telje tõttu vastupidavam kinnitusvõimalus kui 135x10. Dropout on raami läbiv auk. Üks neist on keermestatud, telje all. Selle väljalangemise rummul on pistik 12 mm telg, mille ühes otsas on keerme ja teises otsas mutrivõti/kuuskantvõti või hoob. Kõigil 12 mm väljalangemistel on sarnane struktuur.
Nüüd on 135x12mm peaaegu kõikjal asendatud 142x12mm standardiga.
142x12mm- tänapäeval kõige populaarsem rattarummude standard võidusõidu ja peaaegu võidusõidu aladel: KK, trail, AM, enduro ja nii edasi. Seade on sama, mis 135x12, kuid varrukas on laiem ja telg pikem.
148x12mm (võimendus)- uus standard, mis on välja töötatud üheksa ja 27,5+ rataste jaoks.
Eeliseks ülaltoodu ees on see, et pukside äärikute vaheline kaugus on suurem. See võimaldab teil suurendada rataste külgmist jäikust.
150x12mm- allamäge rataste klassikaline standard. Äärikute vahe on suurem, ratas jäigem. Samuti on standardsed 157x12mm (DX-rattad) ja 165x12mm (vanad DX-rattad ja/või rasvad).
Paljud jalgratturid on nördinud "ebavajalike" standardite rohkusest. Viidi läbi küsitlus whatswrongwithmtbcom - millised omadused oleksid jalgrattal kujuteldaval planeedil, kus igal rauatükil on üks standard. Küsitleti 1000 inimest.
Esimesed neli tulemust näevad välja sellised:
462 inimest (47%) 142x12 jaoks
147 inimest (15%) 135x10 jaoks
135x12 jaoks 131 inimest (13%)
129 inimest (13%) 150x12 jaoks
Ilmselgelt saaks enamik jalgrattureid ühe-kahe-kolme standardiga hakkama, kuid tegelikkus on teistsugune. Seetõttu oleme siia kokku kogunud kõik standardid, et saaksite neist teada ja ärge kartke, kui näete neid numbreid oma seadme kirjelduses. uus raam või puksid.
Jalgrattahark on jalgratta roolisüsteemi multifunktsionaalne laagriosa (või mehhanism), mis hoiab jalgrattal esiratast ja ühendab rattatelje otse rooliga.
Erinevate kahvlite peamised funktsioonid on järgmised:
- ratta pööramine täpselt pöördenurga alla;
- ratta täpse trajektoori säilitamine selle enda konstruktsiooni väändejäikuse tõttu;
- koormuste tajumine jalgratta pidurdamisel esipiduriga;
- telje hoidmine esiratas;
- esiratta vertikaalsete võngete summutamine suurel kiirusel üle konaruste (vedrustuskahvlite puhul), tagades kvaliteetse summutuse ja ratta juhtimise kvaliteedi;
- jalgrattasõidu ohutuse tagamine tänu oma konstruktsiooni piisavale tugevusele, mis on mõeldud teatud kasutusviisiks.
Jalgratta hargi seade
Pistiku komponendid on näidatud joonisel.
- Varud- kahvli telg, mis on tugevalt surutud kahvli kroonisse. Varras sisestatakse jalgratta raami peatorusse ja seda hoiab ülevalt pikendus kindlalt kinni. Vars võib olla terasest, alumiiniumist või süsinikkiust.
- Kroon- kahvli osa, millesse (ühekroonilistel kahvlitel) surutakse kahvli vars ja mõlemad jalad (kahekrooniliste kahvlite puhul pannakse ülemine kroon varrele varre alla ja hoiab jalgu kinni). Kroon on valmistatud valatud alumiiniumist, millele järgneb sepistamine (kõik keskmised ja kõrgekvaliteedilised kahvlid) või süsinik (kui vars on samuti süsinik).
- Jalad(jäigade kahvlite jaoks - "suled") - torukujulise kahvli osad, mis on kas ühendatud otse rattateljega (jäigade kahvlite jaoks) või tõmbuvad teleskoopiliselt püksikonstruktsiooni (vedrustuskahvlite jaoks). Vedrustuskahvlite jalad paiknevad osaliselt: välised kahvliharud, vedrud ja amortisaatorid.
- Püksid- vedrustuskahvli osa, mis koosneb kahest torukujulise osa "klaasist", mis on enamikul juhtudel üksteisega ühendatud gorillaga ühe osa kujul (ei kehti ümberpööratud kahvlite kohta). Hargi sääred libisevad pükste sisse. Püksid on valmistatud odavast alumiiniumisulamid(alumise otsa kahvlid) ja kallid, vastupidavad alumiiniumisulamid (mõned kohandatud hardcore freeride kahvlid); alumiiniumsulamid magneesiumi või alumiiniumisulamite ja süsiniku mitmekihilise konstruktsiooniga (mõned tippklassi kahvlid kuni allamäge). Enamikul kahvlitel on alumiiniumiga magneesiumisulamist jalad.
- Väljalangejad- rataste kinnituskohad - tavaliselt on need pükstega ühes tükis. Kui aga püksid on süsinikust, siis väljalangevad võivad olla alumiiniumisulamist. Teatud kahvlimudelitel on roostevabast terasest väljalangemised, mis kõrvaldavad selles piirkonnas levinud magneesiumikorrosiooniprobleemi. Väljalangused on avatud (alla 9 mm teljega) ja suletud (15 mm ja 20 mm läbivad teljed).
Kasutatud jalgrattahargi materjalid
Jäigad kahvlid on tavaliselt valmistatud terasest, alumiiniumisulamitest, süsinikkiust ja mõnikord ka titaanist.
Alumiiniumist ja terasest kahvlid- kõige lihtsam ja odavam valmistada. Samas peetakse alumiiniumist kõige kehvemini kasutatavat, sest need edastavad vibratsiooni tugevamini kätele. Samuti ei ole need potentsiaalselt kuigi töökindlad (metalli kiire väsimise võimaluse tõttu). Teraskahvlid on töökindlamad, kuid veidi raskemad.
Maanteekiirusratastes kasutatakse neid massiliselt alates keskmisest tasemest süsinikkahvlid, ja nende vars võib olla kas alumiiniumist (odavam) või süsinikust (kergem ja kallim). Odavate süsinikkahvlite väljalangemised on tavaliselt alumiiniumist. Süsinikhargid on saadaval ka maastikuratastele, samuti allamäge sõitmiseks.
Titaanist kahvlid, mis on saadaval meie riigis, on valmistatud Rapid ja teised, üksikute tellimuste jaoks. Titaankahvlite disainiomadused sõltuvad täielikult kliendi soovidest.
Vedrustuskahvlite puhul kasutatakse erinevaid materjale erinevates kombinatsioonides, olenevalt kahvli klassist. Üldiselt on alumiiniumosad terasest osadest kallimad ja süsinikosad palju kallimad kui alumiiniumdetailid ning on ülikallite ja kvaliteetsete võidusõidukahvlite tunnuseks.
Vedrustuskahvli jalad võivad olla valmistatud järgmistest materjalidest:
Teras koos järgneva tööpinna kroomimisega - madalama taseme pistikud.
Alumiiniumisulam- keskmine ja kõrge tase. Kasutatakse erinevat tüüpi tööpinna katteid:
- kõva kulumiskindel beež lakk,
- kõva kulumiskindel must teflonlakk,
- nikeldamine.
Jalgratta kahvlite geomeetrilised mõõtmed
- Kahvli kogupikkus. Mõjutab jalgratta geomeetriat. Kahvli (eriti vedrustuskahvli jäiga vastu) vahetamisel tuleks arvestada nende pikkuste erinevusega. Üldiselt ei ole soovitatav paigaldada pistikut, mille pikkus erineb tootja soovitatust rohkem kui 20 mm.
- Kahvli täielik nihe. See koosneb kroonilennust ja väljalangemisest. See mõjutab ratta juhitavust – mida pikem on haardeulatus, seda suurem on stabiilsus sirgel sõitmisel, kuid juhitavus on halvem. Standardväärtus on maastikurataste puhul umbes 45 mm ja hübriidide puhul umbes 35 mm.
Vedrustuskahvlite jaoks
Kahvelreis. Kuidas rohkem liigutada, mida suuremaid takistusi kahvel suudab ületada -> seda rohkem lööke suudab kahvel vastu võtta -> seda suurem on kiirus hüpetel -> väiksem võimalus lennata üle juhtraua, kuna ratta esiosa on kõrgemal kui taga -> sõitjale mugav asend, kui allamäge kallakust. Mida madalam on käik, seda -> madalam on ratta raskuskese -> täpsem juhtimine -> vähem kahvli kõikumist jõupedaalil -> sobib paremini ülesmäge sõitmiseks. Arvatakse, et mida siledam on tee, seda väiksem peaks olema kahvli käik. Tüüpilised reisiväärtused olenevalt sõidustiilist on järgmised:
- Hübriidid: 50-70 mm.
- Murdmaa: 80-100 mm.
- Jalgrattaturism, sõidud, seiklusvõistlused: 80-120 mm.
- Mustus: 80-100 mm.
- Maraton/Enduro/Trail: 120-150mm.
- Freeride: 180-250mm, ühekroon, topeltkroon, kahekrooniline ümberpööratud kahvlid.
- Allamäge: 170-200 mm, kahekroonilised kahvlid.
- Hardcore freeride: 250-300mm, ümberpööratud kahekroonilised kahvlid.
Jala läbimõõt. Jalgade läbimõõt arvutatakse sõltuvalt kahvli koormusest ja see mõjutab liugelaagrite ressurssi, milles kahvli jalad liiguvad. Mida jäigemalt kahvlit kasutatakse, seda suurem on jala ja juhtlaagri kokkupuuteala, et vähendada nendevahelist hõõrdumist ja pikendada nende eluiga. Jalgade läbimõõt mõjutab ka kahvli üldist kaalu ja väändejäikust.
Olemasolevate jalgrattakahvlite jala läbimõõdu väärtused:
- 28 mm - vanad QC kahvlid, madala taseme kahvlid,
- 30 mm - mõned kerged KK kahvlid,
- 32 mm - kahvlid KK ja kergete ekstreemspordialade jaoks (kõige levinum suurus),
- 36-40mm on tavalised allamäge ja freeride kahvlid.
- 37-42 mm - hardcore freeride (kahvlid "Avalanche Downhill Racing" MTN sarjast ja kahvlid "Risse racingist")
Jäigad kahvlid
Selliste kahvlite puhul toimub löögi leevendamine mingil määral jalgade materjali elastse deformatsiooni tõttu, ülejäänud osa löögist langeb jalgratturi rehvidele ja kätele. Neid kasutatakse peamiselt maanteesõiduks mõeldud jalgratastel. Neid toodab tohutu hulk ettevõtteid, alates täiesti tundmatust Hiinast kuni ülemaailmsete kaubamärkideni, nagu DT Swiss.
Jäigad kahvlid ei võimalda teil ebatasasel teel suurt kiirust arendada, kuid neil on ka mitmeid eeliseid:
- Kõrge töökindlus;
- Tundmatus külma, soola, mustuse suhtes;
- Ei vaja hooldust;
- Väga soodne kulu/kaalu suhe: jäik kahvel on sama raha eest 1-1,5 kg kergem kui amortisaatorkahvel;
- Praktiliselt piiramatu rehvi paksus;
- Metallkahvlitel on tavaliselt augud riiuli, täistiiva ja mõnikord täiendavate pudelikorkide paigaldamiseks.
Jäigade kahvlite valmistamisel kasutatud materjalid on loetletud hinna kasvavas järjekorras:
- Kroommolübdeenteras. Kahvli kaal on 1000-1200 g, mis on kaalult lähedane tippvedrustusega, kuid hind on kõige madalam, ca 60 €.
- Alumiiniumisulam. Kummalisel kombel, aga kaal ei erine palju teraskahvli omast - ca 950 g Hind on kõrgem, ca 75 €. Eelisena saad kirja panna kõige laiema värvigamma.
- Süsinik. Neid on mitut tüüpi:
- Alumiiniumist sõlmedega (dropouts, kroon, vars) - neil on keskmine kaal (umbes 800 g) ja hind (120-150 €);
- Täissüsinikud on kõige kergemad (alates 300g), kuid hind alates 170€ pluss tuleb olla ettevaatlik süsiniku varrega töötamisel. On nii väljendunud krooniga kui ka ilma selleta. Olles sellise pistiku pealt kokku hoidnud, saate hõlpsasti Belgorodis maja osta!
- titaani sulam- haruldased kahvlid, mida toodab peamiselt Rapid. Kaal ca 600-850 g, olenevalt mitmest tegurist on hind kõrge, 170-200 €. Kõigi nende kahvlite tugevus ja töökindlus on piisav isegi võidusõiduks. Siiski on loomulik, et ülikerged süsinikkahvlid nõuavad rohkem hoolt kui rasked terasest kahvlid – näiteks võivad süsinikkahvlitel olla rangemad nõuded paigaldusprotsessile ja maksimaalne kaal jalgrattur.
vedrustuskahvlid
Kasutatakse jalgratastel, mis on ette nähtud kasutamiseks ebatasasel maastikul, maastikul, suurel kiirusel ebatasasel maastikul, äärmuslikul kasutamisel jne. Sellel on kaks eesmärki:
- Parandage kontrolli ratta üle suurel kiirusel – ratas hoiab paremini trajektoori ja haarduvust; neelab lööke, mis tekivad rattal ekstreemsel kasutamisel ja hüppamisel.
- Suurendage suurel kiirusel sõitmise mugavust ja ohutust.
Ühe jalaga kahvlid
Need on kahvlid, millel on konsoolne esiratta kinnitus.
Ühe jalaga kahvleid on kolme tüüpi:
- Teleskoop (Cannondale Lefty)
- Hoob (USE S.U.B Anti Dive)
- Jäik (Cannondale, Rapid)
Ühe jalaga kahvlite omadused:
- Kõrge hind;
- Mõne mudeli puhul on vaja kasutada spetsiaalseid esipukse;
- Veljepidurite paigaldamise võimatus;
- Võimalus vahetada esirehvi ilma ratast eemaldamata.
- Suutmatus eemaldada ratast ilma pidurimasinat eemaldamata.
Pistiku ühilduvus
Ketaspidurid. Reeglina on kaasaegsed vedrustuskahvlid ette nähtud 160 mm rootoriga ketaspidurite paigaldamiseks postkinnituse (harvemini IS Mount) abil. Adapterite kaudu toetatakse muid rootori standardeid ja/või diameetreid. Ekstreemse distsipliiniga kahvleid saab ehitada 180mm või 203mm rootoritega, sellisel juhul väiksemaid rootoreid kasutada ei saa.
Velje pidurid:
- Vibrid ja konsoolid- paljudel kahvlimudelitel on võimalus paigaldada sellised pidurid statsionaarsete või eemaldatavate pidurite abil.
- pidurisadulad- kasutatud maanteeratastel.
- Firmtech Magura hüdraulilised veljepidurid on standardvarustuses, neid toetavad eraldi kahvlid.
Väljalangejad
Kahvlid kasutavad erinevaid väljalangemise standardeid:
- QR9- standardne õhuke telg ekstsentrilise (või vanematel jalgratastel poldi) klambriga. Kõige tavalisem standard, mis on leitud kõigil madala hinnaga jalgratastel ja enamikul mitteekstreemjalgratastel.
- QR15- pistik õõnestelg läbimõõduga 15 mm, ekstsentrilise kinnitusega. Ilmus suhteliselt hiljuti, standardit reklaamivad Shimano ja Fox, nüüd on peaaegu kõik liitunud.
- QR20- pistik õõnestelg läbimõõduga 20 mm, ekstsentrilise kinnitusega (ekstreemsete distsipliinide jaoks).
- 20 mm läbiv telg- pistik õõnestelg läbimõõduga 20 mm, kinnitusega poltklambritega (eriti vastupidav, ekstreemsete distsipliinide jaoks).
Mida suurem on telje läbimõõt, seda suurem on kahvli väändejäikus – seega, suurendades jäikust, võetakse QR15 standardit massiliselt kasutusele murdmaaratastes, kus varem kasutati ainult QR9 standardit.
Olenevalt väljalangemise tüübist on vajalik vastav rummu ja 15mm või 20mm teljerummud saab sobivate vahedetailide abil muuta õhema teljega töötamiseks.
Varda läbimõõt
Tollides oleneb saadaolevast raamist ja roolisambast. Vanemad keermestatud peakomplektid kasutasid 1-tollist standardit.
Keermeta peakomplektide standardid:
- 11/8″ on kõige levinum standard.
- 11/2″ on Cannondale'i standard.
Koonusvarras 11/8″-11/2″ (inglise keeles tapered) – võetakse aktiivselt kasutusele tänapäevastes Maastikurattad. Nõuab spetsiaalset roolisammas, ei ühildu integreerimata roolisammastega.
Mida suurem on varda läbimõõt, seda suurem on kahvli ja raami ühenduse tugevus ja jäikus., kuid see võib kaalu tõsta. Paksu varretoruga raami saab kasutada õhema toruga, paigaldades sobiva peakomplekti (või olemasolevasse peakomplekti vahetükid), selliseid komponente nimetatakse "Reduktoriks". Samuti sai mitte nii kaua aega tagasi võimalikuks pistiku paigaldamine koonusvarras peatorus 11/8. Selleks peate kasutama adapterkiiveri, näiteks Nukeproof Warhead 44IETS. Ühilduvus saavutatakse, kui liigutada alumine laager tassist välja piklikusse peakomplekti tassi.
Vedrustushargi teema on hotelliartikli vääriline! Jää meiega! Tellige värskendused!
järsk kalle
Singlespeed – ühe käiguga jalgratas on populaarne nii tänaval kui ka mullas. Kuid mõningate omaduste tõttu võib see olla mugav ka talvel ja väljaspool hooaega sõites.
Muidugi on esimene ülesanne, mis tuleb enne üksikkiiruse kokkupanemist lahendada, milline ülekandearv valida. Üldised soovitused taanduda sellele, et linnasõidul ja mitte eriti künkliku maastikuga maanteedel peaks esihammasratta hammaste arvu ja tagumise ketiratta hammaste arvu suhe olema 3 x 1. Künklikul maastikul ja eriti raskel maastikul linnatingimustes on parem valida väiksem ülekandearv - näiteks 2,5 x 1. Ebasel maastikul ja maastikul sobib kõige paremini ülekandearv 2 x 1
Ühekiiruse eelised on järgmised:
- Vähem kaal. Rattal on eemaldatud käiguvahetajad, käiguvahetajad, trossid särkidega, üks või kaks tähte ees, kassett, välja arvatud üks täht. Selgub, et sääst pole nõrk, eriti kui seadmed ei olnud kallid.
- Süsteem on töökindlam. Tänu sellele, et kett on suhteliselt pingul, ei lenda see peaaegu kunagi. Pärast mis tahes kokkupõrget võite olla kindel, et pedaalide vajutamisel ratas kiirendab, mitte ei krigise.
- Odavam. Isegi kui ostate spetsiaalse ketti, ketirattad ja pinguti, on see ikkagi odavam kui hammasratastega süsteem. Seda siis, kui ostate uusi osi ja kui kasutate surnud osi, siis see selgub tasuta, ehkki piirangutega.
- Lihtsam hooldus. Pole vaja mustust nii hoolikalt puhastada, reguleerige lüliteid. Kett on kergemini puhastatav kui mustus ja määrimine. Kui kasutate surnud komponente, siis piisab, kui lisada ketile aeg-ajalt õli.
- Ja veel üks väike eelis. Ühe käiguga on pingelises olukorras lihtsam liigelda, tead alati, kui tugevalt pedaali vajutada.
Puudused:
- Ei sobi ebatasasel maastikul. Isegi kui kasutate ratast ainult tänaval või mullas, muutub sellega kodust suusatamiskohta sõitmine siiski keeruliseks. Ja te ei saa üldse murdmaad sõita - lihtsalt tapke oma põlved.
- Mõnel juhul ei ole teil piisavalt kiirust või peate pedaalidele tavapärasest tugevamini vajutama. Üks pass, mis sa teha saad
Singlipid ehitatakse tavaliselt kas horisontaalsete väljalangevustega raamile või tavakäigukastiga tavakäiguvahetaja asemel spetsiaalse ketipinguti külge. Horisontaalsete väljalangemiste korral kasutatakse spetsiaalseid tõkkeid, mis ei lase rattal kõverduda. Täisvedrustuse jaoks sobib ainult tagumise käiguvahetaja asemele paigaldatud pingutiga variant, kuna tagumiste sulgede pikkus muutub vedrustuse töötamise ajal. Siiski on vertikaalse väljalangemisega raame, millel on ekstsentriline alumine kronstein, mida keerates saate saavutada normaalse keti pinge. Samuti ei tasu unustada, et esi- ja tagumiste ketirataste tasapinnad peavad olema raami keskteljest täpselt samal kaugusel, vastasel juhul lendab kett pidevalt ära, eriti teekonarustel raputamisel ja sisse pedaalides. vastupidises suunas.
Vertikaalsed väljalangemised
Vertikaalsed väljalangused - rangelt vertikaalselt paikneva soonega. Sel juhul ei ole võimalik ratta asendit varieerida ja isegi ebausaldusväärse kinnituse korral ei muuda ratta telg oma asendit.
Seda tüüpi väljalangemist kasutatakse peamiselt käiguvahetussüsteemiga jalgratastel. Kuna ratta asendit pole sel juhul võimalik keti pinget reguleerida, on vaja kasutada kas pingutussüsteemiga kiiruse regulaatorit või eraldi välist pingutit.
Horisontaalsed ja kaldus väljalangemised
Horisontaalsed väljalangemised võimaldavad ratta asendit muuta. Seda tüüpi väljalangemine on vajalik tagumise käiguvahetajata jalgrataste jaoks, kuna antud juhul on telg tagaratas keti pinge reguleerimiseks peab olema liigutatav. Ratta paigaldamisel horisontaalsetesse väljalangemistesse peate olema äärmiselt ettevaatlik ja veenduma, et poldid või ekstsentrik on kindlalt kinnitatud, et vältida hilisemat keti pingest tingitud ratta nihkumist.
Horisontaalne – tavaliselt rajaraamidel. Kallutatud – enamikel üksikkiirustel. Väljalangejad vajavad kallet, sellepärast. Paljud mitterööbaslikud ühekiiruselised raamid võimaldavad paigaldada velje tagapiduri. Aga rattatelge saab ju ka väljalangevatena nihutada. Siis velg liigub. Pidur peab aga alati jõudma veljele ilma ümberseadistamata. See tähendab, et väljalangemise pesa tuleb teha ülemise sulgega risti.
horisontaalsed väljalangused avanevad tagasi. Mõnikord on selles sõlmes polt ratta täpsemaks seadistamiseks. Horisontaalsed väljalangemised on hea lahendus, kuid neil on puudus: ratta paigaldamisel ja keti pingutamisel pole garantiid, et ratas on täpselt selline, nagu varem. Sageli peate tagapidurit reguleerima.
Libisevad väljalangejad
Idee on pildil selge
Ekstsentriline alumine klamber
Raami sees on niit, mille abil saab tavakäru sisse keerata. Ekstsentriksõlm ise sisestatakse raami sisse. Raam on juba kaasa müüdud. Sellise raami alumine kronstein on tavalisest palju suurema läbimõõduga ja keerme puudub.
Keti pingutamiseks pööratakse sõlm raamis ja kinnitatakse seejärel poltidega. Kuidas täpselt, valikuid on. Kõige tavalisemad - poldid altpoolt, risti toru seinaga. Tavaliselt on need poldid kaitstud lühikeste torudega, mis on keevitatud alumise kronsteini kesta külge.
Ekstsentriliste väljalangemistega raamid
Kuigi neid peetakse ka korralikes riikides endiselt kummalisteks, viitab mitmete erinevate patenteeritud standardite ilmumine huvile sellise lahenduse vastu. Pealegi ei näe see mõnes versioonis välja nii mahukas kui libisevad väljalangemised.
See valik võimaldab teil ketaspidurisadulat mitte uuesti paigaldada, kui asetate ühekiiruselisele käigukastile teised ketirattad.
Trek on näidanud, et ekstsentriline väljalangevus sobib hästi lõhestatud ketivarrega ja poolitatud kettvardaga (rihma kasutamiseks). Muidugi saab siin ka tavaline keti varrukas.
Käiguvahetussüsteemiga jalgratastel on tagumine käiguvahetaja kinnitatud tagumise parempoolse väljalaskeava hoidiku või spetsiaalse ülakonsooli - kraani külge.
Hoidja
osa väljalangemisest spetsiaalse kinnitusega. Hoidja võib olla sisseehitatud või vahetatav. Sel juhul võib seda nimetada "kukeks".
Dropout sisseehitatud hoidikuga, tavaline hoidik ja dropout sisseehitatud hoidikuga ("kukk")
Ketipingutid neid kasutatakse tavaliselt vertikaalsete väljalangemiste korral. Keti pinge reguleerimiseks kasutatakse tagumise käiguvahetajaga sarnast osa. Mõnel pingutil on üks rull, mõnel kaks. Pingutid on paigaldatud peamiselt tagumise käiguvaheti asemele. Kuid on ka seadmeid, mis kinnitatakse sule, istmetoru külge või isegi ükskõik kuhu.
Poollüli kett (või 1 poollüli standardahelas) Kett mitte tavaliste linkidega, vaid "poollülidega"
On veel üks variant nagu fantoomtäht, kuid minu vaatenurgast minu jaoks välimus ta on fantaasia piiril. Mis kõige tähtsam ja mis kõige hullem, koormuse all sirgub keti ülemine haru välja, nihutab fantoomtähte allapoole – ja ketioksad venivad täpselt nagu kingapaelad. Kui tugevuse järgi lagundada, on selge, et jäised juhtmed venivad ja rebenevad ligikaudu samamoodi.
Kõik on nii hull, et pedaale vajutades ei tunne mitte rõhku tagumise rummu käppadele, vaid keti vetruvat reaktsiooni. Lõpetate vajutamise – keti elastsus viib fantoomtähe tagasi sinna, kus see fotol on
Sõidu ajal on fantoomtähega keti koormus palju suurem kui ühelgi mõeldaval juhul.
See pole aga veel kõik. Nagu praktika näitab, saab ühe kiiruse teha tavalise hardtail'i baasil ja praktiliselt ilma sellesse raha investeerimata! Selleks on vaja eesmist tähte, tagumist tähte ja ketti (mis on üldiselt ilmne). Samas võivad need olla mitte ainult mitte uued, vaid täiesti kulunud, võib isegi öelda, et surnud. Tavalises hammasratastega süsteemis ei saa neid enam kasutada, sest aastal parimal juhul käigud vahetavad halvasti ja kett tapab lõpuks ketirattad ning halvimal juhul libiseb lihtsalt üle ketirataste. Ja ühel kiirusel ilma pingutita või horisontaalse väljalangemisega raami alusel pole tal lihtsalt kuhugi minna. Ja ta töötab! Krõbiseb, kõliseb, aga töötab, täiesti tasuta. Surnud osad võivad teiega koos lebada, kui neid korraga ära ei visatud ja sümboolse raha eest pole neid raske leida. Seega ei pea muretsema ajami kulumise pärast, mis, muide, on oma igavese soolaga eriti oluline just talvel.
Jalgratta kokkupanemisel peate hoolikalt valima ketirattad, et kett oleks korralikult pingutatud. Võib-olla tasub kasutada 22 hambaga esihammasratast, see vähendab ka kaalu. Tagumist tähte saab seada ka tavalisele, kuid rummu trummel peab olema piisavalt tugev ja alati terasest. Kui see nii ei ole, siis saab standardsest kassetist kokku panna 3-4 tähte koos neid hoidvate terasnaastudega. See tähendab, et võtta kassetist mitte üks täht, vaid mitu. Samal ajal tasub veenduda, et kettliin on normaalne, kuna seda pole absoluutselt keeruline teha. Piisab silmaga kindlaks teha käitatava ketiratta asend, mille juures kett on minimaalselt painutatud. Kui esitäht on 32, siis juhitav peaks olema kasseti kolmanda või neljanda tähe asemel, alates väikseimast. Selleks, et käivitatav täht ei saaks trumli küljelt küljele kõndida, kasutage mis tahes kasseti tähtede vahel standardseid vahepuid.
Kett on vaid veidi viltu.
Loomulikult on sellisel süsteemil olulisi puudusi.
- Kett kulub töö käigus, venib. Surnud tähtede ja kettide puhul pole see oluline, välja arvatud see, et see hakkab veidi praksuma. Kuid probleem on selles, et venitamisel kett vajub alla ja seetõttu hakkab see teatud kulumisel kergesti tähtedelt lendama. Ja see tähendab, et kaotate ühe kiiruse olulised eelised. Töötavate tähtede kõrvale võib panna suuremad tähed, aga see muidugi probleemi ei lahenda. Väljapääs on kett uuesti üles otsida.
- Kuna kett peab paigaldamise ajal olema väga pingul (palju rohkem kui hammasratastega süsteemil), peate võib-olla kasutama valesid ketirattaid, mida soovite. Näiteks tahad panna 32 hammast ette ja 16 hammast taha ning ketti ei saa korraga pingutada - see kas vajub või on nii lühike, et ei saa ühendada. Aga see probleem saab jällegi lahendatud, kui teil on osavad käed, horisontaalsed väljalangemised (noh, või igasugused ekstsentrilised alumised kronsteinid) ja ketipingutid